leighanne@laharbercreative.co.za, Autor bei Namibia Safaris

Salz, kaltes Wasser und der frischeste Fang des Kontinents. Ein Leitfaden zu Meeresfrüchten in Namibia.

Nichts regt den Appetit so sehr an wie das Reisen. Wenn Sie unterwegs sind und das Beste von Namibia erkunden, werden Sie zwangsläufig einige kleine Küstenstädte besuchen. Für alle, die frische Meeresfrüchte lieben, gibt es kaum etwas Schöneres, als es sich in einem der besten Restaurants oder Cafés der Region gemütlich zu machen und den Fang des Tages zu genießen. Swakopmund – Namibias berühmteste Küstenstadt Swakopmund ist eine Stadt, die die meisten Menschen überrascht. Besucher, die sich vorher nicht groß über die Stadt informiert haben, kommen oft in der Erwartung an, hier nur einen gewöhnlichen Zwischenstopp zwischen dem Besuch der Dünen und der Skelettküste einzulegen – doch sobald sie gesehen haben, was für eine unglaubliche Stadt das ist, reisen sie mit dem Gedanken ab, warum sie nicht mehr Übernachtungen gebucht haben. Die Stadt liegt am Schnittpunkt zwischen der Namib-Wüste und dem kalten Atlantik, und das Ergebnis dieses Zusammentreffens ist eine kulinarische Szene, die wesentlich interessanter ist, als es jedes landumschlossene Safari-Reiseziel jemals bieten könnte. Der Benguela-Strom, der von der Antarktis aus entlang der namibischen Küste nach Norden fließt, sorgt für kaltes Wasser und außergewöhnlich nährstoffreiche Fische. Deshalb schmecken namibische Meeresfrüchte so, wie sie schmecken. Die Fische hier sind keine Warmwasserfische. Es sind Kaltwasserfische, festfleischig und mit reinem Geschmack, und der Unterschied ist am Gaumen sofort spürbar. Das Restaurant „The Tug“ „The Tug“ ist das Restaurant, das von Reisenden, die Swakopmund gut kennen, am häufigsten genannt wird – und das aus gutem Grund. Es wurde auf dem alten Steg direkt über dem Wasser in einem umgebauten Schlepperhaus errichtet, was ihm eine ganz besondere Atmosphäre verleiht – vor allem in der Abenddämmerung, wenn das Licht flach und silbern über das ruhige Wasser des Atlantiks fällt. Die Speisekarte konzentriert sich auf den lokalen Fang, mit frischem Seehecht, Kabeljau und Kingklip, die einfach und gut zubereitet werden. Der gegrillte Kingklip,

Nichts regt den Appetit so sehr an wie das Reisen.

Wenn Sie unterwegs sind und die Das Beste aus Namibia, wirst du bestimmt eine Handvoll kleine Küstenstädte.

Für alle, die frische Meeresfrüchte lieben, gibt es kaum etwas Schöneres, als es sich in einem der besten Restaurants oder Cafés der Region gemütlich zu machen und den Fang des Tages zu genießen.

Swakopmund – Namibias berühmteste Küstenstadt

Swakopmund ist eine Stadt, die die meisten Menschen überrascht.

Besucher, die sich noch nicht besonders intensiv mit der Stadt beschäftigt haben, kommen oft in der Erwartung, hier einen ganz normalen Zwischenstopp zwischen dem Besuch der Dünen und der Besichtigung der Skelettküste, und wenn sie dann gesehen haben, was für eine unglaubliche Stadt das ist, fahren sie wieder ab und fragen sich, warum sie nicht mehr Übernachtungen gebucht haben.

Die Stadt liegt am Schnittpunkt der Namib-Wüste und den kalten Atlantik – und das Ergebnis dieser Begegnung ist eine kulinarische Szene, die weitaus interessanter ist, als es jedes Safari-Reiseziel ohne Zugang zum Meer jemals bieten könnte.

Der Benguela-Strom, der von der Antarktis aus entlang der namibischen Küste nach Norden fließt, sorgt dafür, dass das Wasser kalt bleibt und die Fische außergewöhnlich nährstoffreich sind.

Deshalb schmecken namibische Meeresfrüchte so, wie sie schmecken.

Die Fische hier sind keine Warmwasserfische. Es handelt sich um Kaltwasserfische, die fest im Biss sind und einen reinen Geschmack haben – und dieser Unterschied ist am Gaumen sofort spürbar.

Das Restaurant „The Tug“

Der Schlepper ist das Restaurant, das von Reisenden, die Swakopmund gut kennen, am häufigsten genannt wird – und das aus gutem Grund.

Es wurde auf dem alten Steg direkt über dem Wasser in einem umgebauten Schlepperhaus errichtet, was ihm eine ganz besondere Atmosphäre verleiht – vor allem in der Abenddämmerung, wenn das Licht flach und silbern über das ruhige Wasser des Atlantiks fällt.

Die Speisekarte konzentriert sich auf Fisch aus lokaler Fangregion, wobei frischer Seehecht, Kabeljau und Kingklip einfach und gekonnt zubereitet werden. Der gegrillte Kingklip, ein festfleischiger Weißfisch, der in diesen kalten südlichen Gewässern heimisch ist, ist das Gericht, das man unbedingt bestellen sollte. Die Portionen sind großzügig, die Weinkarte ist gut sortiert, und es empfiehlt sich, im Voraus zu reservieren – insbesondere in den Sommermonaten (Oktober bis März), wenn sich die Stadt mit namibischen Urlaubern füllt, denn selbst die Einheimischen können von den Meeresfrüchten hier gar nicht genug bekommen.

Anlegestelle 1905

Nur einen kurzen Fußweg vom „The Tug“ entfernt, Anlegestelle 1905 befindet sich in einem restaurierten Teil des historischen Piers von Swakopmund und serviert Gerichte, die weitaus vielschichtiger und durchdachter sind, als es der touristisch geprägte Standort vermuten lässt.

Die Calamari hier sind außergewöhnlich gut – sie stammen aus lokalem Fang und werden behutsam und perfekt zubereitet, damit sie nicht zäh werden.

Die gegrillte Fischplatte, die in der Regel aus dem Fang besteht, den die lokalen Boote an diesem Morgen an Land gebracht haben, ist eines der besten Beispiele dafür, wie die Region die Erträge des kalten Benguela-Stroms optimal nutzt.

Die Kulisse – mit dem Steg, der sich auf der einen Seite über das Wasser erstreckt, und der deutschen Kolonialarchitektur der Stadt, die auf der anderen Seite zu sehen ist – ist einer der schönsten Orte in Namibia, um bei einem Glas Weißwein zu sitzen und einfach nur den Moment zu genießen.

Wenn Sie schon einmal in Swakopmund sind…

Die Restaurants der Stadt sind bekannt für ihre gute Küche, aber auch der Rest von Swakopmund und seine Umgebung verdienen einen Platz auf Ihrer Namibia-Reiseroute.

Wenn Sie schon einmal in der Gegend sind, können Sie die Mondlandschaftdie Welwitschia-Ebene, und begeben Sie sich auf eine der „Living Desert“-Exkursionen, bei denen Sie die kleineren, ungewöhnlicheren Bewohner der Namib kennenlernen werden.

Die Stadt selbst lässt sich gut zu Fuß erkunden, ist entspannt und bietet reichlich guten Kaffee, nette Gesellschaft und zahlreiche Möglichkeiten, lokal hergestellte Snacks zu kaufen.

Um die Stadt und ihre Meeresfrüchte in vollen Zügen genießen zu können, sollten Sie mindestens zwei Übernachtungen einplanen. So haben Sie genügend Zeit, gut zu essen und die umliegende Landschaft ausgiebig zu erkunden.

Walvis Bay – Die Austernhauptstadt des südlichen Afrikas

45 Minuten südlich von Swakopmund, Walfischbucht ist eine geschäftige Hafenstadt mit einer Lagune, die sich zu bestimmten Jahreszeiten am späten Nachmittag durch die Flamingos rosa färbt, und einer Austernindustrie, die Restaurants im gesamten südlichen Afrika beliefert.

Hier kommen echte Liebhaber von Meeresfrüchten her, um ihren Gaumen zu verwöhnen.

Die Lagune von Walvis Bay ist ein in die RAMSAR-Liste aufgenommenes Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung, in dem Groß- und Klein-Flamingos, Pelikane und Kap-Pelzrobben leben.

Dasselbe kalte, nährstoffreiche Wasser, das diese Tierwelt erhält, macht die Lagune auch ideal für die Austernzucht.

Namibische Austern, die im kalten Wasser des Benguela-Stroms gezüchtet werden, sind prall, rein und deutlich salziger als ihre französischen oder irischen Artgenossen.

Man könnte mit Fug und Recht sagen, dass sie nach dem kalten Atlantik schmecken.

Das Restaurant „The Raft“

Das „Raft“ liegt auf einem Ponton in der Lagune von Walvis Bay, direkt über dem Wasser vertäut, und gehört zu jenen Restaurants, bei denen sowohl die Lage als auch das Essen einen Besuch lohnen.

Die Austern werden hier frisch, gekühlt und mit nur wenigen Beilagen serviert – genau so, wie man eine Auster genießen sollte.

Ein Dutzend Austern im „The Raft“, während sich die Lagune rundherum ausbreitet und ein Pelikan in gebührendem Abstand seine eigenen Fischfangaktivitäten betreibt – das ist das perfekte Mittagessen.

Auch die gegrillten Garnelen und die Meeresfrüchteplatte sind eine köstliche Wahl. Das Restaurant ist bekannt und sehr beliebt, daher wird eine Reservierung dringend empfohlen.

Dockside Seafood & Grill

Das Restaurant „Dockside Seafood & Grill“ ist einer der ersten Namen, die einem in den Sinn kommen, wenn man nach dem besten Ort für Meeresfrüchte in Walvis Bay sucht.

Es liegt direkt am Ufer der Lagune und bietet eine Speisekarte, die auf regionale Zutaten setzt und dabei etwas ambitionierter ist als die anderen Lokale der Stadt; der Tagesfang ist immer ein echter Genuss.

Der Großteil der Speisekarte konzentriert sich auf Meeresfrüchte, und im Gegensatz zu anderen Lokalen können Gäste hier ein authentisches „Seafood Boil“ genießen – eine Mischung aus Aromen und Texturen, die einfach himmlisch ist. Das Restaurant bietet außerdem eine Sushi-Karte an.

Austern-Touren

Wenn Sie Austern wirklich lieben und alles über diese köstliche Meeresfrucht erfahren möchten, ist eine geführte Austern-Tour, die von mehreren lokalen Anbietern direkt an der Lagune angeboten wird, genau das Richtige für Sie.

Diese einzigartigen Touren umfassen in der Regel eine Bootsfahrt zu den Austernbänken, eine Erklärung der Zuchtmethoden und die Möglichkeit, Austern zu genießen, die direkt aus dem Wasser geholt und auf dem Boot geschält werden – sodass nichts zwischen dem salzigen Geschmack des Atlantiks und Ihrem Gaumen steht.

Es ist genauso unkompliziert und gut, wie es klingt.

Wenn Sie schon einmal in Walvis Bay sind…
Flamingos haben Walvis Bay auf die Landkarte der Namibia-Reiseziele gebracht, und die Flamingo-Bootsfahrt in der Lagune ist eines der einzigartigsten Naturerlebnisse an der namibischen Küste, insbesondere am frühen Morgen, wenn das Licht sanft ist und die Vögel eifrig nach Futter suchen.

Ein Ausflug nach Sandwich-Hafen, ein geschütztes Feuchtgebiet, in dem Wüstendünen auf den Atlantik treffen – eine Landschaft, die fast schon unwirklich anmutet –, ist ein halbtägiger Ausflug von Walvis Bay aus, der sich während Ihres Aufenthalts in der Region ebenfalls lohnt.

Lüderitz – Für Langusten und das Ende der Straße

Lüderitz liegt am Ende einer langen, geraden Straße durch die südliche Namib und wirkt, wenn man dort ankommt, wie eine Stadt, die von der Zeit weitgehend verschont geblieben ist.

Die deutsche Kolonialarchitektur ist hier besser erhalten als irgendwo sonst in Namibia, der Hafen ist klein und noch immer in Betrieb, und der Wind weht vom Atlantik her mit einer kalten Unerbittlichkeit, die die einladende Wärme eines Restaurants wie einen echten Luxus erscheinen lässt.

Was Lüderitz zu bieten hat und womit keine andere Stadt in Namibia mithalten kann, ist die Languste.

Jasus lalandii, die Kap-Languste, wird in den kalten Gewässern vor der südlichen Küste Namibias und Südafrikas gefangen und gehört zu den eher unterschätzten kulinarischen Erlebnissen mit Meeresfrüchten in Afrika.

Es handelt sich nicht um dieselbe Art wie die Warmwasser-Languste, die anderswo auf dem Kontinent serviert wird. Sie ist süßer, festfleischiger und um einiges besser.

Diaz Coffee Shop (Austern- und Weinbar)

Das „Diaz“ ist das etablierteste Restaurant in Lüderitz und wird am häufigsten für Langusten empfohlen, wenn diese Saison haben – was in der Regel zwischen Oktober und April der Fall ist.

Die Zubereitung ist ganz einfach: Es wird mit Butter und Zitrone gegrillt – genau die richtige Art, ein so hochwertiges Meeresfrüchtegericht zuzubereiten.

Das Restaurant serviert außerdem eine Auswahl weiterer Fischgerichte mit lokalem Seehecht und Snoek, einem festfleischigen, fettreichen Fisch, der an der südafrikanischen Küste beliebt ist und zwar die Gemüter spaltet, aber, wenn er richtig zubereitet wird, einfach köstlich schmeckt.

Das Ambiente in einem umgebauten Gebäude im Stadtzentrum mit Blick auf den Hafen ist schlicht und gemütlich – genau wie das Essen.

Sea-View Zum Sperrgebiet

Wer etwas Verlockenderes sucht, ist im „Zum Sperrgebiet“ genau richtig – ein Lokal, das nach dem gesperrten Diamantengebiet rund um Lüderitz benannt ist und dessen Speisekarte das deutsche Erbe der Stadt sowie ihre Lage an der Küste widerspiegelt.

Die Meeresfrüchte werden hier mit jener europäischen Selbstverständlichkeit zubereitet, die die Kolonialgeschichte hinterlassen hat, und die Kombination aus frischen Zutaten aus dem Atlantik und deutschen Kochtraditionen führt zu Ergebnissen, die interessanter sind, als es die abgelegene Lage der Stadt vermuten lässt.

Wenn Sie schon einmal in Lüderitz sind…

Kolmanskop, die Geisterstadt sechs Kilometer von Lüderitz entfernt, wo der Sand seit den 1950er Jahren langsam die verlassenen Gebäude der Diamantenminen zurückerobert, ist einer der außergewöhnlichsten Orte im südlichen Afrika, und man braucht nicht mehr als einen Vormittag, um sie gründlich zu besichtigen.

Die Halbinsel Lüderitz ist ein großartiger Ort für einen Spaziergang entlang der Küste. Dort erwarten Sie Ausblicke auf den kalten Atlantik und regelmäßige Sichtungen von afrikanischen Pinguinen – einer Tierart, die Besucher überrascht, die in einem Wüstenland nicht mit Pinguinen gerechnet hätten.

Und dann sind da noch die deutschen Kolonialbauten der Stadt, insbesondere das Goerke-Haus und die evangelisch-lutherische Kirche. Diese kann man bei einem gemütlichen Nachmittagsspaziergang besichtigen.

Ein Hinweis zur Planung Ihrer Reise entlang der namibischen Küste

Namibias drei Fischereistädte liegen an der Küstenlinie des Landes und fügen sich nahtlos in eine Küstenroute ein, die zwischen Lüderitz im Süden, Walvis Bay und seiner Lagune in der Mitte sowie Swakopmund im Norden verläuft.

Jede Stadt hat ihren ganz eigenen Charakter und ihre eigene Spezialität aus Meeresfrüchten. Wenn Sie in jeder Stadt zwei Nächte verbringen, haben Sie genügend Zeit, um gut zu essen, die Sehenswürdigkeiten der Umgebung zu erkunden und zu verstehen, was diesen Küstenabschnitt so einzigartig in Afrika macht.

Reisende, die auf einer einzigen Reise Austern aus Walvis Bay, Langusten aus Lüderitz und Kingklip aus Swakopmund genießen möchten – und das alles in der richtigen Reihenfolge und mit ausreichend Zeit an jedem Ort –, müssen ihre Reise genau richtig planen.

Planung beginnen

Namibias kalter Benguela-Strom liefert einige der besten Meeresfrüchte Afrikas. Zu den absoluten Highlights zählen die Austern aus Walvis Bay, die in den kalten Gewässern der Lagune gezüchtet werden und für ihren reinen, salzigen Geschmack bekannt sind; die Lüderitzer Languste, deren Saison zwischen Oktober und April liegt; sowie der Kingklip, ein festfleischiger, weißer Tiefseefisch, der in den kalten Gewässern des südlichen Atlantiks heimisch ist. Seehecht, Kabeljau und Westküsten-Seezunge sind ebenfalls weit verbreitet und von gleichbleibend guter Qualität.

Walvis Bay gilt allgemein als Namibias Hauptstadt für Meeresfrüchte, insbesondere für Austern. Das „Raft Restaurant“ an der Lagune ist das bekannteste Lokal. Swakopmund bietet die größte Auswahl an Fischrestaurants, wobei „The Tug“ und „Jetty 1905“ die etabliertesten sind. Lüderitz ist die erste Adresse für Langusten, wobei der „Diaz Coffee Shop and Restaurant“ die zuverlässigste Wahl ist.

Namibische Austern, die in den kalten Gewässern der Walvis-Bay-Lagune unter dem Einfluss des Benguela-Stroms gezüchtet werden, gelten als einige der besten der südlichen Hemisphäre. Sie sind größer und salziger als Pazifikaustern und zeichnen sich durch einen reinen Kaltwasser-Geschmack aus, der die nährstoffreiche Umgebung widerspiegelt, in der sie gezüchtet werden. Mehrere Anbieter in Walvis Bay bieten geführte Touren zu den Austernbänken mit Verkostung vor Ort an.

Die Saison für Kap-Langusten in Namibia dauert ungefähr von Oktober bis April, wobei die genauen Termine von Jahr zu Jahr variieren und von der namibischen Regierung geregelt werden. Besucher, die in Lüderitz Langusten genießen möchten, sollten sich vor Reiseantritt über die aktuellen Saisontermine informieren und rechtzeitig einen Tisch im Restaurant reservieren, da die Saison gerade aus diesem Grund viele Besucher anzieht.

Meeresfrüchte aus Namibia sind im Vergleich zu gleichwertiger Qualität in Europa oder Nordamerika im Allgemeinen preisgünstig, insbesondere Austern und frischer Fang. Langusten in Lüderitz erzielen während der Saison zwar einen Aufpreis, sind aber im internationalen Vergleich immer noch erschwinglich. Das „The Raft“ in Walvis Bay und das „The Tug“ in Swakopmund liegen im mittleren bis oberen Preissegment für namibische Verhältnisse, was immer noch deutlich günstiger ist als ein vergleichbares Essen in Kapstadt oder London.

Über die Autoren African Travel Concept Namibia Team

Bei African Travel Concept Namibia widmet sich unser Team aus erfahrenen Reise- und Safariexperten der Aufgabe, afrikanisches Fachwissen aus erster Hand in klare, zuverlässige Ratschläge umzusetzen. Wir recherchieren, überprüfen und verfeinern jeden Artikel, damit Sie bei der Planung Ihrer Reise über die aktuellsten und genauesten Informationen verfügen.

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Sand, Sterne und eine Wüste, die eigentlich gar keine Wüste ist

In der Abenddämmerung, wenn der rote Sand eine fast rostrote Färbung annimmt, werfen die Kameldornbäume lange Schatten über die Dünen, und der Himmel, der so weit das Auge reicht von nichts Menschengemachtem unterbrochen oder von unnatürlichem Licht erhellt wird, nimmt einen höchst eigenartigen, aber absolut atemberaubenden Orangeton an. Nachdem ich einige Wochen damit verbracht hatte, die Reiseziele auf meiner Namibia-Wunschliste abzuhaken, machte ich mich auf den Weg nach Süden in Namibias andere Wüste, die Kalahari. Es war Winter, und die nahegelegenen – wobei ich mit „nahegelegen“ ein paar hundert Kilometer meine – Steppenbrände hatten dazu beigetragen, die unglaublichsten Sonnenuntergänge zu schaffen. Wenn ich solche Anblicke sehe, wünsche ich mir verzweifelt, ich wäre ein besserer Maler, denn die Farben sind einfach unwirklich. Die Kalahari-Wüste ist einer der spektakulärsten Orte der Welt, und doch nehmen sich nur so wenige Menschen die Zeit, sie zu besuchen. Zwar gibt es keine offiziellen Zahlen, doch Schätzungen zufolge kommen jedes Jahr nur etwa 400.000 Menschen hierher – wenn überhaupt so viele. Vielleicht ist das auch gut so. Die Kalahari ist ein heiliger Ort, und das muss einem kein Reiseleiter erklären. Ein Spaziergang durch diesen roten Sand ist im besten Sinne eine demütigende Erfahrung, und man bekommt einfach das Gefühl, an einem Ort zu sein, der geschützt werden muss – auch wenn seine raue Umgebung ihn sowohl für Reisende als auch für Wildtiere ziemlich einschüchternd macht. Eines der faszinierendsten Dinge an der Kalahari ist, dass sie eigentlich gar keine Wüste ist. Und sobald man sich dieser einen Tatsache bewusst wird, löst sich alles andere, was man über die Kalahari zu wissen glaubte, gewissermaßen in Luft auf – was eigentlich ein großartiger Ausgangspunkt ist, um diesen uralten und in gewisser Weise recht seltsamen Ort neu zu entdecken. Wofür ist die Kalahari bekannt? Die Kalahari wird am häufigsten in Verbindung gebracht mit

In der Abenddämmerung, wenn der rote Sand eine fast rostrote Färbung annimmt, werfen die Kameldornbäume lange Schatten über die Dünen, und der Himmel, der so weit das Auge reicht von keinerlei menschlichen Bauwerken oder künstlichem Licht gestört wird, nimmt einen höchst eigenartigen, aber absolut atemberaubenden Orangeton an.

Nachdem ich einige Wochen damit verbracht hatte, die Punkte auf meiner Bucket-List abzuarbeiten, Namibia Reiseziele, machte ich mich auf den Weg Süden in Namibias andere Wüste, die Kalahari.

Es war Winter, und die nahegelegenen – wobei ich mit „nahegelegen“ eigentlich ein paar hundert Kilometer meine – Steppenbrände hatten zu den unglaublichsten Sonnenuntergängen beigetragen. Wenn ich solche Anblicke sehe, wünsche ich mir inständig, ich wäre ein besserer Maler, denn die Farben sind einfach unwirklich.

Die Kalahari-Wüste ist einer der spektakulärsten Orte der Welt, und doch nehmen sich nur sehr wenige Menschen die Zeit, ihn zu besuchen. Zwar gibt es keine offiziellen Zahlen, doch Schätzungen zufolge kommen jedes Jahr nur etwa 400.000 Menschen hierher – wenn überhaupt so viele.

Vielleicht ist das ja gut so.

Die Kalahari ist eine heiliger Ort, und das muss dir dein Reiseleiter gar nicht erst sagen. Ein Spaziergang durch diesen roten Sand ist im besten Sinne eine demütigende Erfahrung, und man hat einfach das Gefühl, an einem Ort zu sein, der geschützt werden muss – auch wenn die raue Umgebung ihn sowohl für Reisende als auch für die Tierwelt zu einer ziemlichen Herausforderung macht.

Eines der faszinierendsten Dinge an der Kalahari ist, dass sie eigentlich gar keine Wüste ist.

Und sobald man sich dieser einen Tatsache bewusst ist, bröckelt alles andere, was man über die Kalahari zu wissen glaubte – was eigentlich ein großartiger Ausgangspunkt für eine erneute Begegnung mit diesem uralten und in mancher Hinsicht recht seltsamen Ort ist.

Wofür ist die Kalahari bekannt?

Die Kalahari wird meist mit drei Dingen in Verbindung gebracht: dem Volk der San, einer der ältesten indigenen Kulturen der Erde; dem schwarzmähnigen Kalahari-Löwen, einer Unterart, die optisch so einzigartig ist, dass sie zu einem der meistfotografierten Raubtiere im gesamten südlichen Afrika geworden ist, und rotem Sand.

Diese drei Dinge machen die Gegend zu einem lohnenswerten Reiseziel, falls Sie einmal in diesen Teil der Welt reisen sollten.

In der Wüste leben außerdem Erdmännchen, Braune Hyänen, Gemsböcke, Geparden, Leopard, Fledermausohrfüchse und mehr als 200 Vogelarten, und hier findet man einen der dunkelsten und sternenreichsten Nachthimmel der gesamten südlichen Hemisphäre.

Alles in allem ist es ein fantastischer Ort für ein afrikanisches Abenteuer!

Man kann die Kalahari sowohl von Südafrika als auch von Namibia aus besuchen. In Namibia bildet die Kalahari die südöstliche Grenzregion des Landes und erstreckt sich bis in die Dünenfelder und roten Sandebenen nahe der Grenze zu Botswana.

Warum heißt sie „Kalahari“?

Der Name leitet sich vom Tswana-Wort “Kgalagadi” ab, was so viel bedeutet wie “der große Durst” oder “ein wasserloser Ort”.”

Beide vermitteln einen authentischen Eindruck von der Landschaft, doch keines der beiden erfasst sie vollständig.

Die Kalahari ist zwar trocken, ja. Aber zur richtigen Jahreszeit ist sie auch üppig mit goldenem Gras bewachsen, wimmelt von Insekten und ist geradezu voller Tiere, die gelernt haben, hier mit einer bewundernswerten Findigkeit zu leben.

Das Volk der San, das diese Landschaft seit mindestens 20.000 Jahren bewohnt, hat seine eigenen Namen für diesen Ort und eine ganz eigene Beziehung zu diesem Land – eine Beziehung, die der Bezeichnung durch die Tswana um ein Vielfaches vorausgeht.

Was sind ein paar interessante Fakten über die Kalahari?

Jetzt kommt der wirklich spannende Teil. Du würdest dich gewaltig irren, wenn du dachtest, eine Wüste wie diese sei genau wie jedes andere Reiseziel mit Sand.

Diese Fakten über die Kalahari geben Ihnen reichlich Stoff zum Nachdenken, während Sie Ihre Reise planen.

1. Es ist eigentlich keine Wüste.

In einer echten Wüste fallen weniger als 250 Millimeter Niederschlag pro Jahr.

In der Kalahari fallen je nach Standort jährlich zwischen 150 und 500 Millimeter Niederschlag, wodurch sie technisch gesehen als halbtrockene Savanne eingestuft wird.

Geografen bezeichnen sie als „fossile Wüste“ – ein uraltes Sandmeer, das die Spuren seiner trockenen Vergangenheit in sich trägt und zugleich heute reichhaltiges Leben beherbergt.

Die roten Dünen sind echt. Ebenso wie die Bäume, das Gras und die Tierwelt, die von den wenigen Regentropfen am Leben erhalten werden.

2. Es ist deutlich größer, als den meisten Menschen bewusst ist.

Das Kalahari-Becken (nicht nur der trockene Teil, sondern das gesamte Ökosystem) erstreckt sich über eine Fläche von etwa 2,5 Millionen Quadratkilometern und umfasst sieben Länder, darunter Botswana, Namibia, Südafrika, Simbabwe, Angola, Sambia und die Demokratische Republik Kongo.

Um das in einen Zusammenhang zu setzen: Es ist größer als ganz Westeuropa.

Allein die rote Sandfläche erstreckt sich über rund 900.000 Quadratkilometer und ist damit eine der größten zusammenhängenden Sandflächen der Erde.

3. Das Volk der San lebt seit mindestens 20.000 Jahren hier

Archäologische Funde deuten darauf hin, dass die San seit mindestens 20.000 Jahren in der Kalahari und ihrer Umgebung leben, wobei einige genetische Untersuchungen ihre Abstammung in dieser Region noch wesentlich weiter zurückverfolgen.

Ihr Wissen über das Land, seine Pflanzen, seine jahreszeitlichen Abläufe, seine Wasserquellen und das Verhalten der Wildtiere gehört zu den fundiertesten und seit langem bewährten ökologischen Wissensbeständen der Erde.

Zeit mit einem San-Führer in der Kalahari zu verbringen, gehört zu den außergewöhnlichsten Erlebnissen, die ein Reisender im südlichen Afrika haben kann.

4. Der Kalahari-Löwe hat eine schwarze Mähne

Erinnert ihr euch an Scar aus „Der König der Löwen“? Die Löwen der Kalahari sehen ihm ein bisschen ähnlich, sind aber bei weitem nicht so dürr.

Löwen in der Kalahari, insbesondere jene im Kgalagadi-Grenzpark an der Grenze zwischen Südafrika und Botswana, entwickeln eine dunklere und üppigere Mähne als ihre Artgenossen in Ostafrika.

Die schwarze Mähne wird mit genetischer Fitness, einem höheren Testosteronspiegel und Dominanz innerhalb des Rudels in Verbindung gebracht.

Außerdem wirken sie vor dem roten Sand besonders fotogen, und Fotografen reisen eigens aus diesem Grund in die Kalahari.

5. Der Nachthimmel hier ist anders als fast überall sonst

Die Kalahari liegt weit entfernt von jeglicher nennenswerten städtischen Bebauung, weshalb es hier schlichtweg keine Lichtverschmutzung gibt.

Die Milchstraße ist mit bloßem Auge als durchgehendes Lichtband zu sehen, das Kreuz des Südens ist klar und deutlich zu erkennen, und die Nacht erwacht zum Leben mit den Geräuschen nachtaktiver Tiere und Vögel.

Es ist eine Symphonie Afrikas vom Feinsten, und viele Camps und Lodges bieten Gästen die Möglichkeit, unter freiem Himmel zu schlafen. Eine weitere Möglichkeit, das Beste daraus zu machen, ist Sternguckerei Eine gute Gelegenheit ist ein Abendspaziergang.

6. Erdmännchen sind in dieser Landschaft heimisch

Und genau wie es in der Kalahari eigene „Scare“-Doppelgänger gibt, tummeln sich dort auch ein paar „Timons“.

Das Erdmännchen, das zur Familie der Mangusten gehört, ist in der Kalahari und den umliegenden halbtrockenen Regionen des südlichen Afrikas beheimatet.

Erdmännchenkolonien weisen eine Sozialstruktur von faszinierender Komplexität auf, mit fest zugewiesenen Wächtern, Kinderbetreuern und Futtersammlern.

Sie stehen aufrecht da, um sich in der frühen Morgensonne zu wärmen, und an einem kalten Morgen in der Kalahari, wenn der rote Sand hinter ihnen orange leuchtet, gehört der Anblick einer Familie von Erdmännchen, die stramm stehen, zu den bezauberndsten Eindrücken, die uns die Natur schenkt.

7. Der Kameldornbaum ist die prägende Pflanze dieser Landschaft

Acacia erioloba, der Kameldorn, ist der typische Baum der Kalahari.

Er wächst quälend langsam, wird mehrere hundert Jahre alt und bietet einer außergewöhnlichen Vielfalt an Arten Nahrung, Schatten und Nistplätze.

Gesellige Webervögel bauen ihre riesigen Gemeinschaftsnester in den oberen Ästen, Giraffen weiden im Kronendach, und Löwen ruhen sich während der heißesten Stunden des Tages darunter aus.

Außerdem eignen sie sich hervorragend als Fotomotiv. Ein einzelner Kameldorn, der sich in der goldenen Stunde vor dem roten Dünenhorizont abhebt, ist eines jener Bilder, die jeden Fotografen in Staunen versetzen können.

8. Der Gemsbock ist ein wahres physiologisches Wunder

Der Gemsbok, auch Oryx genannt, ist eines der am besten an seine Umgebung angepassten großen Säugetiere der Erde.

Es kann seine Körpertemperatur auf 45 Grad Celsius erhöhen, um bei extremer Hitze das Schwitzen zu reduzieren, wobei es ausschließlich die Blutversorgung seines Gehirns über ein spezielles Nasennetzwerk kühlt, und es kann über längere Zeiträume ohne Trinkwasser überleben, indem es Feuchtigkeit direkt aus den Pflanzen bezieht, die es frisst.

Die Kalahari hat dieses Tier hervorgebracht, und schon diese Tatsache allein sagt einiges darüber aus, welche Anforderungen diese Landschaft an die Lebewesen stellt, die in ihr leben.

9. Der rote Sand verdankt seine Farbe dem Eisenoxid.

Die charakteristische rote Farbe des Sandes der Kalahari ist auf eine dünne Schicht aus Eisenoxid zurückzuführen, die sich im Laufe von Millionen von Jahren durch Oxidation auf jedem einzelnen Sandkorn gebildet hat.

In Bereichen, in denen der Sand älter ist und die Oxidation weiter fortgeschritten ist, intensiviert sich die Farbe, weshalb die Rottöne der Kalahari je nach Lichteinfall und Tageszeit innerhalb eines einzigen Nachmittags von blassem Apricot bis hin zu tiefem gebranntem Siena wechseln können.

10. Die Kalahari ist wie geschaffen für langsames Reisen

Die Kalahari ist kein Reiseziel für Ungeduldige, und sie liefert keine dramatischen Erlebnisse auf Kommando.

Was es jedoch für diejenigen leistet, die lange genug bleiben und genau hinschauen, ist etwas, das wesentlich wertvoller ist, als ihnen eine Checkliste mit Sehenswürdigkeiten an die Hand zu geben.

Es vermittelt Reisenden einen Eindruck davon, wie die Welt einst war – und vielleicht auch davon, wie wir wieder leben sollten: ganz im Hier und Jetzt und ohne Eile.

Dieses Land ist still, aber es ist nicht leer. Seit Millionen von Jahren verläuft hier alles wie immer, und es ist völlig gleichgültig gegenüber den Blicken der Betrachter. Seltsamerweise ist es gerade diese Gleichgültigkeit, die einen Besuch lohnenswert macht.

Nachdem Sie nun die Fakten zur Kalahari-Wüste kennen, können Sie mit der Planung Ihrer Reise beginnen.

Die Kalahari ist Bestandteil mehrerer Namibia-Safari-Routen durch den Südosten des Landes und somit ein naheliegender Ein- oder Ausstiegspunkt auf Routen, die weiter nach Norden durch die Namib-Wüste, Damaralandund Etosha-Nationalpark.

Für Reisende, die die Kalahari nicht nur als Durchreiseziel erleben möchten, können wir eine gemächliche und genussvolle Reiseroute zusammenstellen, die dieser Landschaft gerecht wird.

Beginnen Sie Ihre Planung

Die Kalahari wird technisch gesehen eher als halbtrockene Savanne denn als echte Wüste klassifiziert. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt je nach Standort zwischen 150 und 500 Millimetern und überschreitet damit die Schwelle von 250 Millimetern, die eine echte Wüste definiert. Geografen bezeichnen sie als „fossile Wüste“ – eine Landschaft, die zwar die physischen Merkmale einer längst vergangenen, trockenen Vergangenheit aufweist, heute jedoch ein bedeutendes Pflanzen-, Tier- und Menschenleben beherbergt.

Das Kalahari-Becken erstreckt sich über eine Fläche von etwa 2,5 Millionen Quadratkilometern und umfasst sieben Länder: Botswana, Namibia, Südafrika, Simbabwe, Angola, Sambia und die Demokratische Republik Kongo. Die zusammenhängende rote Sandfläche erstreckt sich über rund 900.000 Quadratkilometer und ist damit eine der größten Sandflächen der Erde.

In der Kalahari leben Löwen, Geparden, Leoparden, Braune Hyänen, Gemsböcke, Springböcke, Gnus, Elandantilopen, Erdmännchen, Fledermausohrfüchse, Kapfüchse sowie über 200 nachgewiesene Vogelarten. Der Kalahari-Löwe zeichnet sich insbesondere durch seine dunkle, üppige Mähne aus, die ausgeprägter ist als die der Löwen in Ostafrika und als Zeichen genetischer Fitness gilt.

In Namibia ist die Kalahari bekannt für ihre roten Sanddünen entlang der südöstlichen Grenze, ihre Gemsbock- und Springbockbestände sowie ihren außergewöhnlichen Nachthimmel. Die Region ist Teil mehrerer Safari-Routen in Namibia und dient in der Regel als Start- oder Endpunkt auf Routen, die die südlichen Wüstenlandschaften mit den Dünenfeldern der Namib und der Tierwelt des Etosha-Nationalparks verbinden.

Ja, insbesondere für Reisende, die Landschaften schätzen, die sich erst bei genauerer Betrachtung offenbaren, anstatt sich lautstark in den Vordergrund zu drängen. Die Kombination aus der uralten Kultur der San, einzigartigen Raubtieren wie dem schwarzmähnigen Löwen, außergewöhnlichen Nachthimmeln und einer Stille, die in der modernen Welt wahrhaft selten ist, macht die Kalahari zu einem der stillsten und zugleich faszinierendsten Reiseziele im südlichen Afrika.

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Besuch der Himba-Dörfer in Namibia – mit Respekt

Der Staub in Kaokoland hat eine ganz eigene Farbe, die man kaum übersehen kann.

Es ist nicht wie das blasse Gold, das man weiter im Süden der Namib, die bekannte Farbe, die zum Synonym für die Wüste und dringt überall hinein, wenn der Wind weht, hat aber eine tiefere, dunklere Rostfarbe.

Es ist derselbe rötliche Farbton, der auf der Haut und den Haaren der Himba zu sehen ist, die daraus „Otjize“ herstellen – eine Paste aus gemahlenem Ocker und Butterfett, die mit einer Ehrfurcht aufgetragen wird, wie man sie heutzutage nur noch selten sieht.

Es ist zu ihrem markantesten Merkmal geworden und zugleich eine der heiligsten Bräuche des Stammes.

Kaokoland ist Himba Das Land und seine Dörfer sehen seit Generationen fast unverändert aus – schon lange bevor der Begriff ‘Tourismus’ überhaupt eine Bedeutung hatte.

Da die Welt immer näher zusammenrückt, ist auch das Interesse an der Lebensweise der Himba gewachsen.

Für Reisende, die diesen Teil Namibias durchqueren, ist ein Aufenthalt in einem dieser Dörfer nach wie vor die beste Möglichkeit, diesen Stamm kennenzulernen und einen tiefen Respekt für sein Bekenntnis zu einer traditionellen Lebensweise zu entwickeln.

In diesem Reiseführer erfahren Sie alles, was Sie vor einem Besuch der Himba-Dörfer in Namibia wissen müssen.

Die Lebensweise der Himba

Das Letzte, was man tun sollte, ist, sich in eine Kultur zu begeben, ohne überhaupt Hintergrundwissen zu haben. Ein respektvoller Umgang mit Menschen, deren Lebensweise einem fremd ist, sollte immer damit beginnen, dass man sich ein wenig über sie und ihre Lebensweise informiert.

Die Familie spielt bei den OvaHimba eine sehr wichtige Rolle und ist auf einzigartige Weise strukturiert.

Jeder Mensch gehört einem väterlich vererbten Clan an, der als „Oruzo“ bezeichnet wird und darüber entscheidet, wo er lebt und wer den Haushalt führt.

Gleichzeitig gehören sie auch einem eigenständigen matrilinearen Clan, dem „Eanda“, an, über den Rinder und andere Erbgüter nicht vom Vater, sondern vom Bruder der Mutter weitervererbt werden.

Diese Lebensweise überrascht die meisten Besucher, die zum ersten Mal hier sind, und sie führt dazu, dass ein Himba-Kind mit einem ganz anderen Zugehörigkeitsgefühl aufwächst; man könnte sogar sagen, dass ihr Zugehörigkeitsgefühl tiefer ist als das westlicher Familien.

Abgesehen von der Familie dreht sich im Leben der Himba fast alles um das Vieh.

In dieser Kultur wird Reichtum nicht in Geld gemessen, sondern in Hörnern und Hufen, und das Ansehen einer Familie in der Gemeinschaft steigt und sinkt mit der Größe ihrer Herde.

Auch Ziegen spielen eine wichtige Rolle, da sie Milch und Fleisch liefern, wenn der Rinderbestand geringer ist. Beide Tierarten werden in einem Kraal gehalten, einem kreisförmigen Gehege aus dornigen Zweigen, um Raubtiere fernzuhalten.

Ein Gehöft ohne Vieh ist in der Kultur der Himba fast undenkbar, und sogar Heiratsverhandlungen werden mit Rindern geregelt, wobei die Familien sich lange vor der Hochzeit auf eine Mitgift einigen.

Da die Weidebedingungen im Kaokoland unvorhersehbar sind und Der Regen fällt in kurzen, unregelmäßigen Schauern, Die Himba-Familien ziehen umher, obwohl sie kein rein nomadisches Volk sind.

Wenn das umliegende Land die Herde nicht mehr ernähren kann, bricht eine Siedlung ihre Hütten ab – die kaum mehr als aus mit Lehm und Dung verputzten Jungbaumgerüsten bestehen – und lässt sich an einem Ort nieder, an dem das Gras noch nicht bis auf die Wurzeln abgefressen ist.

Damit sind die Himba Namibias letzte echte halbnomadische Viehzüchter. Das bedeutet, dass es bei der Planung eines Besuchs in Himba-Dörfern möglicherweise nicht so einfach ist, einfach einen Punkt auf der Karte zu suchen und dorthin zu fahren. Aus diesem und einigen weiteren Gründen ist die Buchung einer Tour die bessere Option.

Die Kultur der Himba

Wenn man die meisten Reisenden fragt, was ihnen in den Sinn kommt, wenn sie an die Stämme Namibias, und die Antwort ist fast immer dieselbe: die ockerfarbene Haut und die schlammbedeckten Zöpfe der Himba, auch wenn sie den Namen des Volkes, das sie sich vorstellen, vielleicht gar nicht kennen.

Die Hautfarbe der Himba ist unverkennbar auffällig und entsteht durch „Otjize“ – eine Paste, die hergestellt wird, indem Ockerstein zu feinem Pulver gemahlen und mit Butterfett vermischt wird, bis ein dickflüssiger, duftender Balsam entsteht, der oft mit etwas Omuzumba-Harz verfeinert wird, um ihm einen angenehmen Duft zu verleihen.

Frauen tragen es täglich auf und massieren es in die Haut und in die gesamte Haarlänge ein.

Doch obwohl Otjize von atemberaubender Schönheit ist, hat es nicht nur dekorativen Charakter. In einem so trockenen und heißen Klima schützt die Paste vor der sengenden Sonne und vor stechenden Insekten.

Da Wasser zu kostbar ist, um es für die tägliche Körperpflege zu verschwenden, baden viele Himba stattdessen im Rauch: Sie knien über einer Schale mit glimmenden Kohlen, die mit Kräutern bestreut sind, bis der Duft in ihre Haut eindringt. Frauen dürfen sich in der Himba-Kultur überhaupt nicht mit Wasser waschen – ein weiterer Grund, warum sie Otjize und Rauchbäder nutzen.

Wenn man jedoch eine Himba-Frau fragt, warum sie es trägt, wird sie wahrscheinlich eher von Schönheit als von Zweckmäßigkeit sprechen. Rot ist nach dem Glauben der Himba die Farbe der Erde und des Lebens selbst.

Auch die Haare spielen in dieser Kultur eine wichtige Rolle und haben ihre ganz eigene Sprache.

Die Zöpfe eines Mädchens werden anders frisiert als die einer verheirateten Frau, und die Erembe-Kopfbedeckung – eine auffällige Krone aus Schafsfell und geflochtenem Haar – ist Frauen vorbehalten, die frisch verheiratet sind oder vor kurzem ein Kind bekommen haben.

Auch bei Schmuck gilt ein ähnliches Prinzip.

Halsketten aus Eisen, Kupfer oder Straußeneierschalen werden nicht zufällig ausgewählt; sie zeigen an, ob eine Frau verheiratet ist, während die dicken Eisenfußkettchen, die viele Frauen tragen, früher den Unterschenkel vor Dornen und Schlangenbissen schützten und heute bei jedem Schritt als eine Art Musikinstrument dienen.

Besuch in einem Himba-Dorf

Ein Himba-Dorf ist das Zuhause von Menschen; es ist kein Freilichtmuseum, daher ist es keine gute Idee, einfach in einem Dorf aufzutauchen und sich ungebeten hereinzubitten.

Die besten Besuche werden über einen Reiseführer organisiert, der bereits gute Beziehungen zu dieser bestimmten Gemeinde unterhält – im Idealfall jemand, der mehr als nur Worte übersetzen kann.

Sie können davon ausgehen, dass Sie im Kraal willkommen geheißen werden, dass man Ihnen zeigt, wie Otjize hergestellt wird, und dass Sie die Gelegenheit erhalten, bei den Frauen zu sitzen, während diese ihren ganz normalen täglichen Aufgaben nachgehen.

Ein Besuch in einem Himba-Dorf verläuft gemächlich, bietet zwar wenig Spektakuläres, kann aber äußerst bewegend und aufschlussreich sein und Ihrer Namibia-Reise insgesamt das gewisse Etwas verleihen.

Bevor Sie losfahren, sollten Sie einige Dinge wissen:

Wählen Sie einen Führer, der eine feste Verbindung zu diesem bestimmten Dorf hat, und nicht jemanden, der lediglich eine allgemeine Erlaubnis besitzt, beliebige Gehöfte in der Umgebung zu besuchen.
Fragen Sie, bevor Sie jemanden fotografieren, insbesondere Kinder, und akzeptieren Sie ein „Nein“, ohne weiter darauf zu bestehen.
Geben Sie eventuelle kleine Geschenke bitte über Ihren Reiseleiter weiter, anstatt sie den Kindern direkt zu überreichen. (Maismehl, Zucker oder Speiseöl sind in der Regel nützlicher als Süßigkeiten und führen zu weitaus weniger Streit.)
Überlassen Sie es Ihrem Guide, alle Spenden zu verwalten, die Sie der Community zukommen lassen möchten.
Berühren Sie weder das Otjize noch die Haare oder den Schmuck anderer Personen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.
Bleiben Sie lieber in der Nähe der Gruppe, anstatt sich ohne Begleitung zu Hütten oder Viehbeständen zu begeben.
Denken Sie daran, dass sich viele Himba-Gemeinschaften dafür entschieden haben, Reisende willkommen zu heißen – doch diese Entscheidung bedeutet nicht, dass ihr Alltag eine für ein Publikum inszenierte Vorstellung ist. Seien Sie stets respektvoll.

Aus einem Himba-Dorf wirst du nicht viel mit nach Hause nehmen, aber du wirst dich an die bescheidenen Menschen erinnern, an das Gefühl von Otjize zwischen deinen Fingern, an den leisen Ruf der Hirten, die ihr Vieh nach Hause treiben, und an das sanfte Lächeln, das du mit einer Frau ausgetauscht hast, deren Namen du einfach nicht mitbekommen hast.

Wir gestalten jeden Besuch in einem Himba-Dorf rund um Momente wie diese, um Ihnen ein einzigartiges kulturelles Erlebnis zu bieten, mit dem kein Prospekt der Welt mithalten kann.

Buchen Sie Ihre Tour

Am besten besucht man ein Himba-Dorf mit einem Reiseleiter, der bereits eine feste Beziehung zu dieser bestimmten Gemeinschaft unterhält, und nicht mit einem, der lediglich eine allgemeine Genehmigung für den Besuch beliebiger Gehöfte in der Umgebung besitzt. Ein guter Reiseleiter tut mehr, als nur das Tor zu öffnen. Er übersetzt nicht nur die Sprache, sondern auch den Kontext und hilft Ihnen so, das Gesehene zu verstehen, anstatt es nur zu betrachten. Bei Ihrer Ankunft erwartet Sie ein Empfang im Kraal, eine Vorführung der Herstellung von Otjize und Zeit, die Sie gemeinsam mit den Frauen verbringen, während diese ihren Alltag fortsetzen. Es ist ein gemächlicher, unaufgeregter Besuch, der eher einem ruhigen Austausch zwischen Gastgebern und Gästen gleicht als einem Spektakel – und genau das macht ihn so lohnenswert.

Himba-Frauen tragen Otjize auf, eine Paste aus gemahlenem Ockerstein, der in Butterfett eingerührt und mit Omuzumba-Harz parfümiert wird – sowohl aus Schönheitsgründen als auch aus praktischen Erwägungen. In einem so trockenen und heißen Klima bildet der rötliche Balsam eine Schutzschicht gegen Sonne und Insekten und ersetzt das Waschen mit Wasser, das viel zu kostbar ist, um es für das tägliche Baden zu verschwenden. Viele Frauen nehmen stattdessen Rauchbäder und knien über schwelenden Kräutern, bis sich der Duft in der Haut festsetzt. Fragt man eine Himba-Frau jedoch, warum sie es trägt, wird sie wahrscheinlich zuerst von der Schönheit und nicht von der Funktion sprechen. Nach dem Glauben der Himba ist Rot die Farbe der Erde und des Lebens selbst, und Otjize wird mit echtem Stolz getragen.

Das Fotografieren wird in einem Himba-Dorf oft gerne gesehen, jedoch erst, nachdem die Erlaubnis erteilt wurde – und das gilt für alle Personen im Bild, auch für Kinder. Wenn jemand „Nein“ sagt, ist es angebracht, dies zu akzeptieren, ohne weiter darauf zu bestehen. Es ist außerdem hilfreich, wenn Sie die Abgabe eines Beitrags im Zusammenhang mit dem Fotografieren Ihrem Reiseleiter überlassen, anstatt direkt vor Ort für die Bilder zu bezahlen, da so der Austausch respektvoll bleibt und nicht zu einer reinen Transaktion verkommt. Ein Himba-Dorf ist das Zuhause von Menschen, keine Kulisse, und die lohnendsten Besuche sind diejenigen, bei denen die Kamera gegenüber dem Gespräch im Hintergrund bleibt.

Die Himba sind eher Halbnomaden als Vollnomaden und gelten als Namibias letzte echte halbnomadische Viehzüchter. Ihre Dörfer liegen verstreut im Kaokoland im abgelegenen Nordwesten des Landes, wo die Weidebedingungen unvorhersehbar sind und der Regen in kurzen, unregelmäßigen Schauern fällt. Wenn das Land rund um eine Siedlung die Herde nicht mehr ernähren kann, bricht die Familie ihre Hütten aus jungen Bäumen und Lehm ab und zieht dorthin, wo das Gras noch nicht abgegrast ist. Aus diesem Grund liegen Himba-Dörfer nicht immer dort, wo eine Karte sie vermuten lässt – was einer der Hauptgründe dafür ist, dass eine geführte Tour in der Regel weitaus besser funktioniert als der Versuch, ein Dorf auf eigene Faust zu finden.

Kleine, praktische Geschenke werden in der Regel am meisten geschätzt, und Maismehl, Zucker und Speiseöl reichen meist am längsten, zumal der Stamm halbnomadisch lebt und es ihm schwerfallen kann, solche Dinge zu beschaffen. Anstatt den Kindern etwas direkt zu überreichen, ist es am besten, die Geschenke über Ihren Reiseleiter zu übergeben, der weiß, wie die Gemeinschaft sie am liebsten entgegennimmt. Das Gleiche gilt für jede größere Spende an das Dorf. Wenn Sie dies Ihrem Reiseleiter überlassen, bleibt die Würde aller Beteiligten gewahrt. Otjize, Haare und Schmuck sollten Sie am besten unberührt lassen, es sei denn, Sie werden ausdrücklich dazu aufgefordert.

Über die Autoren African Travel Concept Namibia Team

Bei African Travel Concept Namibia widmet sich unser Team aus erfahrenen Reise- und Safariexperten der Aufgabe, afrikanisches Fachwissen aus erster Hand in klare, zuverlässige Ratschläge umzusetzen. Wir recherchieren, überprüfen und verfeinern jeden Artikel, damit Sie bei der Planung Ihrer Reise über die aktuellsten und genauesten Informationen verfügen.

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Warum Sie das Okonjima-Naturschutzgebiet und die Africat Foundation besuchen sollten

Als wir kurz nach Sonnenaufgang durch das Dornfeld bei Okonjima gingen, nahm die „Antenne“ unseres Fährtenlesers einen sehr schwachen Impuls wahr, und so vorsichtig und leise wie möglich folgten wir dem Signal zu Fuß durch hüfthohes Gras, das noch vom Tau silbern glänzte. Der Fährtenleser hatte das Signal eines Leoparden aufgefangen, und aus respektvoller Entfernung – einer, die sowohl für das Tier als auch für uns sicher genug war – näherten wir uns geduldig seinem Aufenthaltsort, so wie es Forscher hier seit Jahrzehnten tun. Es gibt nur wenige Orte in Namibia, vielleicht sogar in ganz Afrika, an denen man zusammen mit einem Führer Großkatzen aufspüren kann, und noch weniger, an denen Besucher so nah herankommen dürfen. Doch das Okonjima-Naturreservat, das in den Omboroko-Bergen liegt, etwa zweieinhalb Stunden nördlich von Windhoek, ist die Heimat der Africat Foundation, einer der am längsten bestehenden Organisationen des Landes zum Schutz von Großkatzen, und gehört zu den besten Orten, um genau ein solches Erlebnis zu genießen. Dies ist keine Attraktion am Straßenrand mit ein paar Gehegen und einem Souvenirladen. Es ist ein aktives Naturschutzgebiet, in dem Rehabilitation, Forschung und Tourismus Hand in Hand gehen und sich gegenseitig finanzieren und bereichern. Warum man das Okonjima-Naturreservat besuchen sollte Die meisten Safari-Reiserouten in Namibia sind sich ziemlich ähnlich, sowohl was die besuchten Ziele als auch das Tempo betrifft. Eine Woche Sossusvlei, die nächste Woche Etosha und, wenn es die Zeit erlaubt, ein Abstecher an die Küste. Okonjima ist eines der Safari-Reiseziele, das oft völlig außer Acht gelassen wird. Das Reservat umfasst 22.000 Hektar Land, das einst aus Bergen und Buschland bestand und landwirtschaftlich genutzt wurde. Das Gebiet wurde in einem über dreißig Jahre andauernden Prozess sorgfältig in Wildnis zurückverwandelt, und dieses Engagement für den Naturschutz zeigt sich in der Dichte und Gesundheit der dort heute lebenden Wildtiere. Das Reservat wurde eigens rund um

Als wir kurz nach Sonnenaufgang durch das Dornfeld bei Okonjima gingen, nahm die „Antenne“ unseres Fährtenlesers einen sehr schwachen Impuls wahr, und so vorsichtig und leise wie möglich folgten wir dem Signal zu Fuß durch hüfthohes Gras, das noch vom Tau silbern glänzte.

Der Fährtenleser hatte das Signal eines Leoparden aufgefangen, und aus einer angemessenen Entfernung – die sowohl für das Tier als auch für uns sicher war – näherten wir uns geduldig seinem Aufenthaltsort, so wie es Forscher hier schon seit Jahrzehnten tun.

Es gibt einige Orte in Namibia, vielleicht sogar in ganz Afrika, wo man zusammen mit einem Führer Großkatzen aufspüren kann, und noch weniger Orte, an denen Besucher so nah herankommen dürfen.

Das Okonjima-Naturschutzgebiet, das in den Omboroko-Bergen liegt, etwa zweieinhalb Stunden nördlich von Windhoek, beherbergt die Africat-Stiftung, eine der ältesten Organisationen des Landes, die sich für den Schutz von Großkatzen einsetzt, und ist einer der besten Orte, um genau ein solches Erlebnis zu genießen.

Dies ist keine einfache Attraktion am Straßenrand mit ein paar Gehegen und einem Souvenirladen. Es handelt sich um ein aktives Schutzgebiet, in dem Artenschutz, Forschung und Tourismus Hand in Hand gehen und sich gegenseitig finanzieren und bereichern.

Warum sollte man das Naturschutzgebiet Okonjima besuchen?

Die meisten Safari-Reiserouten in Namibia sind sich ziemlich ähnlich, sowohl was die besuchten Ziele als auch das Tempo betrifft.

Sossusvlei eine Woche, Etosha das nächste und ein Umweg entlang der Küste sofern es die Zeit erlaubt. Okonjima ist eines der Safari-Reiseziele, das oft völlig außer Acht gelassen wird.

Das Schutzgebiet umfasst 22.000 Hektar Land, das einst aus Berg- und Buschland bestand und landwirtschaftlich genutzt wurde. In einem Prozess, der sich über mehr als dreißig Jahre erstreckte, wurde das Gebiet in mühevoller Arbeit wieder in Wildnis zurückverwandelt, und dieses Engagement für den Naturschutz spiegelt sich in der Artenvielfalt und dem Gesundheitszustand der dort heute lebenden Wildtiere wider.

Das Schutzgebiet wurde eigens für die Naturschutzarbeit der Africat Foundation angelegt, die in den 1990er Jahren begann, als lokale Landwirte – unterstützt von der Familie Hanssen, den Gründern von Africat – damit begannen, verwaiste und verletzte Raubtiere zu versorgen, anstatt sie von ihrem Land zu entfernen.

Diese eine Entscheidung hat alles, was danach folgte, bestimmt, und sie verleiht einem Besuch hier einen echten Sinn, der über das bloße Abhaken von Sehenswürdigkeiten hinausgeht, da Ihr Besuch zum Fortbestand der Stiftung und ihrer wichtigen Arbeit beiträgt.

Welche Aktivitäten gibt es zu erleben?

Die beliebteste Aktivität ist zugleich auch der wichtigste Grund, warum die Menschen überhaupt hierherkommen.

Die Gäste können an geführten Leoparden-Spurensuchen zu Fuß oder mit dem Fahrzeug teilnehmen, bei denen sie den Signalen der mit Sendern versehenen Tiere quer durch das Reservat folgen, während ein erfahrener Fährtenleser ihnen unterwegs Erläuterungen zur Landschaft gibt.

Die Geparden-Spurensuche funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip, findet jedoch meist früher am Tag statt, wenn die Raubkatzen am aktivsten sind und das Licht noch sanft genug ist, um die Spuren gut erkennen zu können.

Neben der Wildbeobachtung werden geführte Naturfahrten durch das abwechslungsreiche Gelände des Reservats angeboten, das von offenen Ebenen bis hin zu Felsformationen reicht. Außerdem gibt es Nachtfahrten, bei denen sich ein ganz anderes Okonjima zeigt: Aardwölfe, Stachelschweine und gelegentlich auch Pangoline, die sich durch die Dunkelheit bewegen.

Ein Besuch im AfriCat-Informationszentrum und seinem Beobachtungsstand rundet das Erlebnis wunderbar ab und ist besonders für Familien oder alle, die wenig Zeit haben, ein großes Vergnügen.

Welche Tiere leben im Naturschutzgebiet?

Okonjima ist vor allem für seinen Leopardenbestand bekannt. Tatsächlich beherbergt es eine der höchsten Konzentrationen an wildlebenden Leoparden in ganz Namibia, was vor allem auf jahrzehntelange Schutzmaßnahmen und die Wiederherstellung von Lebensräumen zurückzuführen ist.

Auch Geparden sind regelmäßig zu sehen, wie sie sich durch die offenen Graslandschaften im südlichen Teil des Naturschutzgebiets bewegen, während auch Braune Hyänen und Karakale im Park heimisch sind, wenn auch in geringerer Zahl und eher selten zu Gesicht.

Im Reservat leben Kudu, Oryx, Warzenschweine und eine artenreiche Population kleinerer Säugetiere, die alle im gesamten Ökosystem zu beobachten sind. Auch die Vogelwelt ist ein wahrer Augenschmaus, wobei die verschiedenen Raubvögel ein Highlight für jeden sind, der ein Fernglas dabei hat.

Über die Africat Foundation und warum Sie sich unbedingt Zeit für einen Besuch nehmen sollten

Die Africat Foundation hat seit ihrer Gründung weit über tausend Raubtiere behandelt und wieder in die Freiheit entlassen; ihr derzeitiger Schwerpunkt liegt auf der Forschung und nicht auf der langfristigen Unterbringung der Tiere.

Die Ausstattung mit Funkhalsbändern, die Überwachung der Populationen und Aufklärungsprogramme für die lokale Bevölkerung im Norden Namibias bilden das Rückgrat der Arbeit der Organisation, die zum Großteil direkt durch die Besuche von Gästen in Okonjima finanziert wird – ein wichtiger Grund, warum Sie sich die Zeit für einen Besuch hier nehmen sollten.

Ein Besuch im Hauptquartier der Africat Foundation mit ihrem kleinen Museum und ihrer Rehabilitationsstation gibt Antwort auf die Frage, die sich jeder Safarigast hier irgendwann stellt: Was passiert mit einem Tier, wenn das Fahrzeug wegfährt, und wie kann ein Ort wie dieser verhindern, dass eine Tierart wie der namibische Leopard vollständig ausstirbt?.

Für Reisende, die eine Namibia-Reiseroute zusammenstellen, die bereits Etosha oder den Skelettküste, Okonjima eignet sich ideal als Zwischenstation zwischen Windhoek und im Norden – und es kann Ihnen etwas bieten, was die größeren Reservate selten bieten können: Nähe, Sinn und einen Vormittag, an dem Sie eines der faszinierendsten Tiere Afrikas zu Fuß verfolgen können.

Planen Sie Ihre Reise ins Naturschutzgebiet Okonjima

Die Africat Foundation ist bekannt für ihr langjähriges Engagement für die Rehabilitation und Erforschung der großen Raubtiere Namibias, insbesondere von Leoparden und Geparden, von ihrem Standort im Okonjima-Naturreservat aus.

Okonjima liegt etwa zweieinhalb Autostunden nördlich von Windhoek und eignet sich daher gut als erster oder letzter Halt auf einer Selbstfahrer-Route durch Namibia.

Ja, die geführte Leoparden-Spurensuche zu Fuß oder mit dem Fahrzeug ist eine der beliebtesten Aktivitäten in Okonjima, bei der mithilfe von Signalen aus Funkhalsbändern bestimmte Tiere innerhalb des Reservats aufgespürt werden.

Beides funktioniert gut. Eine einzelne Pirsch-Tour und ein Besuch im Informationszentrum lassen sich an einem halben Tag bewältigen, doch bei einer Übernachtung bleibt auch Zeit für eine nächtliche Fahrt.

Ja, die Einnahmen aus den Aktivitäten für Gäste und aus der Beherbergung in Okonjima finanzieren die Forschungs-, Rehabilitations- und Aufklärungsprogramme der Africat Foundation im gesamten Norden Namibias.

Über die Autoren African Travel Concept Namibia Team

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Bwabwata-Nationalpark: Ein Reiseführer durch Namibias oft übersehenes Flussland

Es gibt ein Geräusch, das Besucher von Bwabwata als Erstes erwähnen, wenn sie von ihren Reiseerlebnissen berichten.

Es sind nicht die typischen Safari-Geräusche wie das Brüllen eines Löwen oder das Trompeten eines Elefanten – obwohl beides schon bald zu hören sein wird –, sondern Geräusche, die vom Wasser stammen.

Fließendes Wasser, über Steine, durch Schilf, vorbei an den Wurzeln eines Jackalberry-Baums, der sich in die Strömung neigt.

Der lokale Name für diesen Ort bedeutet „das Plätschern von Wasser“, und wenn man es einmal im Morgengrauen gehört hat, versteht man, warum niemand auf die Idee gekommen ist, ihm einen anderen Namen zu geben.

Die meisten Reiseführer über Namibia übergehen Bwabwata auf dem Weg zu einem anderen Ziel und beschränken sich auf einen etwas unbeholfenen Absatz, der kurz zwischen Etosha und die Skelettküste.

Das ist ein Fehler, und zwar ein ziemlich großer, denn dadurch könnte man zu dem Schluss kommen, dass dieser Park nicht sehenswert ist.

Aber dieser Ort ist anders als alle anderen Reiseziel Namibia, das sich vollständig um zwei Flüsse herum erstreckt, beherbergt einige der dichtesten Büffelpopulationen, die es auf dem Kontinent noch gibt, und ist einer der letzten Orte im Land, an denen noch Wildhunde umherstreifen.

Bwabwata ist ein Reiseziel für Abenteuerlustige, das Nomaden und Alleinreisende besonders begeistern wird – ein Ort, an dem man den größten Teil des Tages kaum eine Menschenseele zu Gesicht bekommt.

Es ist kein typisches Safari-Reiseziel, und es scheint kaum in ein Land zu passen, das vor allem für seine Wüste, aber Bwabwata ist – wenn man es richtig plant – ein Highlight der Reise.

Wo liegt der Bwabwata-Nationalpark?

Bwabwata liegt im äußersten Nordosten Namibias, auf dem schmalen Landstreifen, der früher als Caprivi-Streifen bekannt war und heute als Sambesi Region.

Es ist ein seltsames Stück Land, ein kaum vierzig Kilometer breiter Korridor, der sich über fast zweihundert Kilometer erstreckt und zwischen Angola im Norden und Botswana im Süden eingeklemmt ist.

Der Okavango bildet seine westliche Grenze, der Kwando die östliche, und der Park verdankt seine Existenz fast ausschließlich dem, was sich zwischen diesen beiden Flüssen abspielt.

Der Name selbst stammt von einem kleinen Dorf innerhalb der Grenzen des Parks. In der lokalen Sprache bedeutet „Bwabwata“ frei übersetzt so viel wie „das Plätschern von Wasser“ – ein Hinweis auf die Stromschnellen und Wasserläufe, die sich durch das Schutzgebiet schlängeln. Es ist eine Seltenheit im afrikanischen Naturschutz: ein Park, der nicht nach einem Häuptling, einem Kolonialverwalter oder einer geologischen Besonderheit benannt ist, sondern nach einem Geräusch.

Und auch wenn das Plätschern des Wassers den Eindruck erweckt, dieser Ort sei schon immer ruhig gewesen, war seine Geschichte alles andere als friedlich.

Das Gebiet wurde in den 1960er Jahren zunächst zum Naturschutzgebiet erklärt und 1968 dann in den Caprivi-Wildpark umgewandelt.

In den folgenden zwei Jahrzehnten fungierte das Gebiet als Militärzone unter der Kontrolle der South African Defence Force, die fast allen außer Soldaten verschlossen blieb, während die dort lebenden Wildtiere entlang einer angespannten und streng bewachten Grenze weitgehend sich selbst überlassen waren.

Namibias Unabhängigkeit Das Jahr 1990 brachte auch dem Park die Freiheit, denn Namibias neue Regierung gab Untersuchungen darüber in Auftrag, was noch übrig war, stellte fest, dass es sowohl Wildtiere als auch etwa fünftausend ansässige Menschen gab, und machte sich daran, etwas Ungewöhnliches zu schaffen: einen Park, in dem Menschen und Tiere nicht durch Zäune voneinander getrennt waren, sondern durch sehr sorgfältige Planung ein friedliches Zusammenleben ermöglicht wurde.

Im Jahr 2007 fusionierte der ehemalige Caprivi-Wildpark mit dem Mahango-Wildreservat und dem Kerngebiet von Buffalo zum heutigen Bwabwata-Nationalpark, der sich über eine Fläche von rund 6.270 Quadratkilometern erstreckt.

Dieser Ansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, spielt nach wie vor eine zentrale Rolle für die Betriebsweise des Parks.

Lokale Naturschutzverbände verwalten Tourismuskonzessionen und Campingplätze innerhalb der Grenzen des Bwabwata-Nationalparks und erzielen damit direkte Einnahmen aus der Tierwelt auf ihrem Land. Es handelt sich um eines der durchdachtesten Naturschutzmodelle des Kontinents, über das man sich vor der Ankunft informieren sollte, da es fast alles bestimmt, was man hier sehen und unternehmen wird.

Welche Tiere gibt es im Bwabwata-Nationalpark?

Die Zahl der Elefanten hier kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Bwabwata ist ein wesentlicher Bestandteil des grenzüberschreitenden Naturschutzgebiets Kavango-Zambezi, einer Initiative von fünf Staaten, deren Fläche größer ist als die von Deutschland und Österreich zusammen, und die Flüsse des Parks sind ein wichtiger Übergang für riesige Elefantenherden, die sich zwischen Botswana, Namibia, Angola und Sambia bewegen.

Wenn man am späten Nachmittag am Kwando steht, kann man innerhalb einer Stunde vielleicht hundert oder mehr Tiere den Fluss überqueren sehen – ganz langsam, wobei die Muttertiere erst die Strömung prüfen, bevor sie ihren jungen Kälbern erlauben, hinüberzulaufen.

Auch Büffel sind im Park häufig zu sehen.

Tatsächlich gilt Bwabwata weithin als der beste Ort in Namibia, um sie zu beobachten, da sich Herden mit Hunderten von Tieren durch das sogenannte „Buffalo Core Area“ und entlang der Auen bewegen.

Löwen, Leoparden, Geparden und gefleckte Hyänen folgen meist den Büffeln, und der Park ist nach wie vor einer der letzten Rückzugsorte in Namibia für den afrikanischen Wildhund – eine Art, die auf dem gesamten Kontinent mittlerweile so selten geworden ist, dass jede Sichtung ein Erlebnis ist, von dem Sie noch Jahre später erzählen werden.

Auch die Flüsse selbst strotzen nur so vor Leben.

Bei jeder Bootsfahrt kann man fast sicher davon ausgehen, Flusspferde und Krokodile zu sehen. Die Sitatunga, eine scheue, halb aquatische Antilope mit gespreizten Hufen, die zum Waten durch Papyruswiesen geschaffen sind, kommt in Namibia fast nirgendwo sonst in nennenswerter Zahl vor als hier in Bwabwata.

Rote Lechwe ziehen in lockeren Herden durch die Auen, Roan- und Schwarzantilopen bevorzugen die trockeneren Waldgebiete weiter vom Wasser entfernt, und Großkudu, Tsessebe, Gnus und Zebras runden das Bild ab.

Vogelbeobachter verlieren in Bwabwata oft das Zeitgefühl – und das aus gutem Grund.

Hier leben fast vierhundertfünfzig Arten, und allein das Mahango-Gebiet gilt als international bedeutendes Vogelschutzgebiet.

Lappenkranich, Schieferreiher, Afrikanischer Scherenschnabel, Pels Fischuhre und der beeindruckende südliche Bodenhornvogel tauchen alle so regelmäßig auf, dass Sie unbedingt eine gute Kamera und ein ordentliches Fernglas einpacken sollten, damit Sie sie aus nächster Nähe beobachten und vielleicht sogar das eine oder andere Porträt von ihnen aufnehmen können.

Wann ist die beste Reisezeit für den Bwabwata-Nationalpark?

Die Trockenzeit, etwa von Mai bis Oktober, ist die Zeit, in der die Tierwelt im Bwabwata-Nationalpark in großer Zahl zu beobachten ist.

Ähnlich wie im übrigen südlichen Afrika stirbt der Busch während der trockenen Wintermonate ab, je weiter man sich vom Wasser entfernt, und Elefanten, Büffel und Antilopen konzentrieren sich entlang der Kwando und im Okavango in großer Zahl anzutreffen, was Pirschfahrten und Bootsausflüge zu einem außergewöhnlich ereignisreichen Erlebnis macht.

Von Juni bis August herrschen die kühlsten und angenehmsten Temperaturen, um lange Tage im Freien zu verbringen, während es im September und Oktober heiß und staubig wird – und die Tierbeobachtungen am häufigsten sind, da das Land nach den ersten belebenden Regenfällen lechzt.

Die Regenzeit von November bis April sieht ganz anders aus.

Der Regen taucht den Wald in ein sattes Grün, Zugvögel treffen zu Tausenden ein, und die Auen füllen sich nach der staubigen Winterzeit auf fast theatralische Weise mit Leben.

In dieser Zeit verteilt sich die Tierwelt weiter über den Park, was bedeutet, dass man für Sichtungen etwas mehr Mühe und deutlich mehr Geduld aufbringen muss. Wenn Sie jedoch in dieser Nebensaison reisen, erwartet Sie eine Landschaft, die nur wenige Besucher jemals fotografieren: üppig, feucht und voller Leben.

Unabhängig davon, für welche Jahreszeit Sie sich entscheiden, sollten Sie bedenken, dass Bwabwata in einem Malariagebiet liegt. Aus diesem Grund sollten Sie sich rechtzeitig vor Ihrer Abreise mit einem Reisemediziner über geeignete Prophylaxemaßnahmen beraten.

Wo kann man im Bwabwata-Nationalpark übernachten?

Die Unterkünfte im Bwabwata-Nationalpark sind eher intim und luxuriös als weitläufig und konventionell. In gewisser Weise spiegelt dies den auf geringe Auswirkungen ausgerichteten, in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung gestalteten Tourismusansatz des Parks wider.

Die Nambwa Tented Lodge, die im Kerngebiet des Kwando-Nationalparks auf Stelzen über der Überschwemmungsebene liegt, ist eine der begehrtesten Unterkünfte der Region. Von ihren Zelt-Suiten aus hat man einen direkten Blick auf das Wasser, das den ganzen Tag über Elefanten und Büffel anlockt.

Die Kazile Island Lodge, die auf einer eigenen Insel im Kwando-Fluss liegt, bietet Ihnen einen ebenso intensiven Aufenthalt mit dem authentischen Gefühl, ganz abgeschieden von der Außenwelt zu sein.

Für Reisende, die in Richtung des westlichen, an Mahango gelegenen Teils des Parks unterwegs sind, bieten sowohl die Mahangu Safari Lodge als auch das am Flussufer gelegene Ngepi Camp komfortable und günstig gelegene Übernachtungsmöglichkeiten; letzteres ist bekannt für seinen leicht exzentrischen Charme und einen Swimmingpool, der direkt auf dem Okavango schwimmt.

Die Namushasha River Lodge, etwas weiter östlich am Kwando gelegen, rundet das Angebot der etablierteren Unterkünfte ab.

Auch Reisende, die mit einem Geländewagen auf eigene Faust unterwegs sind, kommen voll auf ihre Kosten.

Es gibt drei von der örtlichen Bevölkerung betriebene Campingplätze – in Ngoabaca in der Nähe der Popa-Wasserfälle, in Nambwa und auf dem Bum Hill –, auf denen Sie direkt unter denselben Bäumen übernachten können, an denen die Wildtiere jeden Morgen vorbeiziehen. Diese Plätze werden von den Naturschutzgebieten selbst betrieben und bieten Ihnen eine etwas authentischere Art, den Park zu erleben.

Der Bwabwata-Nationalpark verdient einen Platz auf Ihrer Reiseroute, vor allem, wenn Sie eine andere Seite des Landes kennenlernen möchten.

Planen Sie Ihre Bwabwata-Tour

Der Bwabwata-Nationalpark liegt im Nordosten Namibias in der Sambesi-Region und wird im Westen vom Okavango, im Osten vom Kwando, im Norden von Angola und im Süden von Botswana begrenzt.

Bwabwata ist nach einem Dorf innerhalb des Parks benannt und lässt sich aus der lokalen Sprache frei als „das Plätschern von Wasser“ übersetzen – ein Hinweis auf die Stromschnellen und Wasserläufe entlang der Flüsse.

Bwabwata ist bekannt für seine großen Elefanten- und Büffelbestände sowie für Löwen, Leoparden, Geparden, Tüpfelhyänen und eine der letzten verbliebenen Wildhundpopulationen Namibias. Flusspferde, Krokodile, Sitatungas und Rote Lechwes sind entlang der Flüsse weit verbreitet, und es wurden fast 450 Vogelarten nachgewiesen.

In der Trockenzeit von Mai bis Oktober haben Sie die besten Chancen, Wildtiere zu beobachten, da sich die Tiere in der Nähe der Flüsse versammeln. Die Regenzeit von November bis April bringt Zugvögel und eine üppig grüne Landschaft mit sich, allerdings erfordert die Beobachtung der Tiere hier etwas mehr Geduld.

Ja. Bwabwata bietet einige der besten Beobachtungsmöglichkeiten für Büffel und Elefanten in Namibia, einen natürlichen Bestand an Wildhunden, eine artenreiche Vogelwelt und ein einzigartiges, gemeindebasiertes Naturschutzmodell – und das alles bei geringerer Besucherzahl als in bekannteren Parks wie Etosha.

Über die Autoren African Travel Concept Namibia Team

Bei African Travel Concept Namibia widmet sich unser Team aus erfahrenen Reise- und Safariexperten der Aufgabe, afrikanisches Fachwissen aus erster Hand in klare, zuverlässige Ratschläge umzusetzen. Wir recherchieren, überprüfen und verfeinern jeden Artikel, damit Sie bei der Planung Ihrer Reise über die aktuellsten und genauesten Informationen verfügen.

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Ein Reiseführer für Sandwich Harbour – und warum Namibias am meisten unterschätztes Reiseziel einen Abstecher wert ist

Falls Ihnen der Name bekannt vorkommt, könnte das daran liegen, dass Sie Sandwich Harbour in einem der Reiseführer gesehen haben, die Sie bei der Planung Ihrer Reise gelesen haben. Wahrscheinlich stand es auf einer "Top-Ten-Liste für Namibia", irgendwo zwischen Sossusvlei und der Spitzkoppe versteckt. Sie haben die Beschreibung gelesen, einen Blick auf das typische Foto geworfen, auf dem die Namib-Wüste auf den Ozean trifft, und sind weitergeblättert. Es sah vielleicht interessant aus, aber die Fahrt dorthin lohnte sich nicht – angesichts des erforderlichen Allradantriebs, der fragwürdigen Straßenverhältnisse, der minimalen Infrastruktur und der Tatsache, dass es andere, weitaus leichter erreichbare Orte gibt, an denen man einen Tag verbringen kann. Doch obwohl man für Sandwich Harbour ein ordentliches Fahrzeug, etwas Selbstvertrauen am Steuer und die Bereitschaft braucht, 80 Kilometer über Salzpfannen und durch die Küstenwüste zu fahren, um eine Lagune zu erreichen, in der die einzigen Fußspuren im Sand die eigenen sind, bietet Ihnen diese Reise einen Ort, an dem es reichlich Wildtiere gibt und an dem die Landformen absolut verblüffend sind. Und da es sich um einen so abgelegenen Ort handelt, wird Ihnen die einzigartige Ehre zuteil, zu den wenigen zu gehören, die entschieden haben, dass Sandwich Harbour jede Mühe wert ist. Wo Sandwich Harbour auf der Karte Namibias liegt Sandwich Harbour liegt etwa 80 Kilometer südlich von Walvis Bay an Namibias Skelettküste, und der Name hat eine kleine Geschichte. In den 1780er Jahren suchten die britischen Walfangschiffe *Sandwich* und *Penguin* während eines der schrecklichen Stürme der Region hier im Naturhafen Schutz. Bald wurde er zu einem beliebten Anlegeplatz für Schiffe und blieb bis in die 1950er Jahre in Nutzung, als die Walbestände zusammenbrachen. Heute verfügt der Hafen nur noch über eine minimale Infrastruktur und wird für einfache Zwischenstopps genutzt. Das Gebiet rund um den Hafen ist mittlerweile ein geschützter Nationalpark, in dem menschliche Aktivitäten bewusst auf ein Minimum beschränkt werden. Der Hafen befindet sich an einer Schnittstelle, an der Salzpfannen

Falls Ihnen der Name bekannt vorkommt, könnte das daran liegen, dass Sie „Sandwich Harbour“ in einem der Reiseführer die Sie bei der Planung Ihrer Reise gelesen haben.

Es war wahrscheinlich auf einem “Die Top 10 in Namibia”Liste“, die irgendwo zwischen Sossusvlei und die Spitzkoppe.

Du hast die Beschreibung gelesen und einen Blick auf das typische Foto des Namib-Wüste wo es auf das Meer traf, und zog weiter.

Es sah vielleicht interessant aus, aber die Fahrt dorthin lohnte sich nicht, da man einen Allradantrieb benötigte, die Straßenverhältnisse fragwürdig waren, die Infrastruktur minimal war und es andere Orte gab, an denen man einen Tag viel einfacher verbringen konnte.

Doch auch wenn man für Sandwich Harbour ein ordentliches Fahrzeug, etwas Selbstvertrauen am Steuer und die Bereitschaft braucht, 80 Kilometer über Salzpfannen und durch die Küstenwüste zu fahren, um eine Lagune zu erreichen, in der die einzigen Fußspuren im Sand die eigenen sind, bietet Ihnen diese Reise einen Ort, an dem es reichlich Wildtiere gibt und die Landschaften absolut atemberaubend sind.

Und da es sich um einen so abgelegenen Ort handelt, werden Sie die einzigartige Ehre haben, zu den wenigen zu gehören, die der Meinung sind, dass Sandwich Harbour jede Mühe wert ist.

Wo Sandwich Harbour auf der Karte von Namibia liegt

Sandwich Harbour liegt etwa 80 Kilometer südlich von Walfischbucht entlang Namibias Skelettküste, und hinter dem Namen verbirgt sich eine kleine Geschichte.

In den 1780er Jahren suchten die britischen Walfangschiffe *Sandwich* und *Penguin* während eines der schrecklichen Stürme der Region hier im Naturhafen Schutz.

Es entwickelte sich bald zu einem beliebten Anlegeplatz für Schiffe und blieb bis in die 1950er Jahre in Gebrauch, als die Walbestände zusammenbrachen.

Heute verfügt der Hafen nur noch über eine minimale Infrastruktur und wird lediglich für einfache Zwischenstopps genutzt. Das Gebiet rund um den Hafen ist mittlerweile ein geschützter Nationalpark, in dem menschliche Aktivitäten bewusst auf ein Minimum beschränkt werden.

Der Standort des Hafens befindet sich in einem Übergangsgebiet, in dem Salzwiesen in Salzmarschland übergehen, Dünen in Buschvegetation übergehen und die Meeresluft auf trockene Hitze trifft, wodurch ein ökologisch eigenständiges und einzigartiges Ökosystem entsteht.

Gerade diese geografischen Gegebenheiten machen Sandwich Harbour zu einem Lebensraum für Wildtiere, die es sonst nirgendwo in Namibia gibt.

Was Sie sehen werden, wenn Sie in Sandwich Harbour ankommen

Die Tierwelt in Sandwich Harbour wirkt fast schon surreal, vor allem, wenn man aus der Wüste oder aus Etosha hierherkommt.

Eine der bemerkenswertesten Begegnungen, die Sie erleben werden, wenn Sie zur richtigen Jahreszeit reisen, ist Flamingos, die sich hier zu Tausenden ansammeln. Die riesigen Kolonien färben Teile der Lagune rosa.

In der Gegend befinden sich außerdem Kap-Pelzrobben, die man oft auf Felsvorsprüngen antreffen kann und die sich so verhalten, als seien Menschen einfach nur Teil der Landschaft (denn für sie sind Sie das ja meistens auch).

Vielleicht erhaschen Sie auch einen Blick auf Schakale, die zu zweit über die Wattflächen jagen, oder auf Oryxantilopen, die sich entlang der Salzpfannen bewegen. In der Lagune selbst tauchen manchmal Fleckenhalsotter auf.

Auch die Vogelwelt in Sandwich Harbour ist sehenswert und umfasst unter anderem Damara-Seeschwalben, Weißflügel-Seeschwalben und afrikanische Fischadler.

Die Landschaft selbst ist einer der wichtigsten Gründe, warum Menschen an diesen abgelegenen Ort reisen.

Die Salzpfannen erstrecken sich über Kilometer und verleihen der Landschaft ihr unverwechselbares, mondähnliches Aussehen, während sich die umliegenden Dünen zu bewachsenen Kämmen festigen – ein wahrer Augenschmaus. Der Kontrast zwischen den kargen Ebenen und der grünenden Vegetation ist beeindruckend und bietet ein hervorragendes Fotomotiv.

Auch das Licht hier hat eine ganz besondere Qualität. Da es hier nicht den Staubschleier gibt, der im Landesinneren herrscht, genießt man eine Klarheit, die bis zum Horizont reicht – etwas, das jeder Landschaftsfotograf zu schätzen weiß.

Mit dem Auto nach Sandwich Harbour

Die Fahrt nach Sandwich Harbour ist keine gemütliche Spritztour, und lassen Sie sich von keinem anderen Reiseführer etwas anderes einreden.

Die Straße verlässt Walvis Bay als ordentliche Schotterstraße, verwandelt sich dann aber in eine Salzpfanne.

Salzpfannen unterscheiden sich grundlegend von Wüstensand. Sie sind härter, abrasiver und schonen Reifen und Fahrwerk nicht. Außerdem verändern sie sich stark, und an manchen Stellen verwandelt sich die “Straße” in eine Reihe paralleler Spuren, auf denen andere Fahrer ihr Bestes gegeben haben, um den festesten Untergrund zu finden.

Bei Nässe werden bestimmte Abschnitte tückisch.

Wenn Sie selbst fahren, sollten Sie ein Geländewagen mit hoher Bodenfreiheit mieten, da ein normaler SUV auf solchem Gelände Schwierigkeiten haben wird und Sie sicher nicht mitten im Nirgendwo stecken bleiben wollen.

Auch Ihr Kraftstoffverbrauch wird weitaus höher ausfallen, als Sie erwarten würden, und das liegt an den Straßenverhältnissen.

Hier muss man beim Fahren sehr aufmerksam sein. Die Landschaft wirkt eintönig, bis sie plötzlich doch abwechslungsreich wird, und man gerät leicht in weichen Boden oder verpasst Abzweigungen.

Die meisten Fahrzeuge fahren auf dem größten Teil der Strecke mit einer Geschwindigkeit von 40 bis 60 Kilometern pro Stunde.

Eine geführte Tour ist zweifellos die beste Wahl, selbst wenn Sie sich nur für einen Tagesausflug anmelden. Ein professioneller Fahrer kennt den aktuellen Zustand der Salzwüste, hat Bergungsausrüstung dabei, ist mit den saisonalen Veränderungen der Straßenverhältnisse vertraut und kann die Fahrt nutzen, um Ihnen Wissenswertes über die Tierwelt und die Geologie zu vermitteln, anstatt sich darauf konzentrieren zu müssen, nicht stecken zu bleiben.

Autonomes Fahren ist möglich, wenn Sie mit Allradantrieb vertraut sind, bereits Erfahrung mit dem Fahren auf Salzpfannen haben und bereit sind, das Risiko einer Panne fernab von sofortiger Hilfe in Kauf zu nehmen.

Die meisten Besucher sind jedoch der Meinung, dass geführte Touren das beste Erlebnis bieten.

Die beste Reisezeit für Sandwich Harbour

Sandwich Harbour sollten Sie in den trockenen Monaten von Mai bis Oktober besuchen.

Zu dieser Jahreszeit ist die Straße sicherer, und Sie haben nach wie vor hervorragende Sichtverhältnisse und können zahlreiche Wildtiere beobachten.

Obwohl es Winter ist, sind die Temperaturen mild genug, dass es nicht unangenehm ist, am Ufer der Lagune still zu sitzen.

Die Sommermonate bringen Hitze und gelegentliche Überschwemmungen mit sich, und die Regenfälle können Teile der Salzwüste vorübergehend unpassierbar machen.

Die beste Zeit liegt insbesondere zwischen Juni und September, wenn die Bedingungen am zuverlässigsten sind und die Tierwelt die Lagune intensiv nutzt.

Sandwich Harbour wird immer abseits der ausgetretenen Pfade liegen.

Es liegt abseits der ausgetretenen Pfade, man braucht etwas Mut, um es zu entdecken, und es bietet weder luxuriöse Unterkünfte noch gepflegte Annehmlichkeiten.

In Sandwich Harbour ist nichts speziell für Touristen konzipiert worden, aber genau das macht den Reiz für diejenigen aus, die gerne abseits der ausgetretenen Pfade unterwegs sind.

Wenn Sie das bisher immer aufgeschoben haben, sehen Sie dies als Zeichen, eine Tour bei einem Anbieter zu buchen, der sich mit den Salinen und dieser Küste auskennt.

Nehmen Sie sich einen ganzen Tag Zeit und kommen Sie unbedingt früh an. Die Flamingos werden schon auf Sie warten, den Robben wird es egal sein, dass Sie da sind, und die Landschaft wird Ihre bisherigen Vorstellungen von Namibia völlig auf den Kopf stellen.

Planung beginnen

Etwa 80 Kilometer. Die Fahrt dauert zwischen zwei und drei Stunden, je nach Straßenverhältnissen und der Häufigkeit Ihrer Stopps, um Wildtiere zu beobachten. Die Entfernung ist kurz genug für einen langen Tagesausflug, aber weit genug, um sich wirklich weit abseits der Küstenstädte zu fühlen. Die meisten Besucher brechen früh am Morgen auf und kehren am späten Nachmittag zurück.

Nur, wenn Sie einen Geländewagen mit hoher Bodenfreiheit mieten und über echte Erfahrung im Fahren auf Salzpfannen und sandigem Gelände verfügen. Herkömmliche Mietwagen sind dafür ungeeignet. Selbst erfahrene Fahrer finden geführte Touren lohnenswert, da es schwierig ist, die Strecke zu meistern und gleichzeitig nach Wildtieren Ausschau zu halten. Lokale Reiseleiter verfügen zudem über Satellitenfunk für den Fall einer Panne – was wichtig ist, wenn man 80 Kilometer von der Stadt entfernt ist.

Flamingos und Robben sind so gut wie garantiert. Kapschakale sind weit verbreitet. Oryx-Sichtungen sind häufig. Die Vogelwelt ist reichhaltig. Allerdings können Tierbeobachtungen niemals garantiert werden. Die Bedingungen und das Verhalten der Tiere variieren. Ein guter Reiseleiter maximiert Ihre Chancen, da er weiß, wo sich die Tiere normalerweise aufhalten und zu welcher Tageszeit die besten Sichtungen zu erwarten sind.

Ja. Salzpfannen erfordern Respekt und Geschick. Es gibt weiche Stellen. Reifen können platzen. Fahrzeuge bleiben tatsächlich stecken. Das ist keine Übertreibung. Genau deshalb gibt es professionelle Fahrer. Wenn Sie sich hinsichtlich Ihrer Fähigkeiten im Umgang mit Allradantrieb unsicher sind, buchen Sie eine geführte Tour. Es lohnt sich nicht, gestresst anzukommen und das gesamte Erlebnis zu verpassen.

Bei den meisten Touren sind drei bis vier Stunden in Sandwich Harbour vorgesehen. Sie fahren um das Gebiet herum, halten an Aussichtspunkten an und beobachten die Tierwelt. Das ist genug Zeit, um in Stille zu sitzen und die Landschaft auf sich wirken zu lassen. Es geht nicht hektisch zu. Geduld und Aufmerksamkeit werden hier belohnt.

Über die Autoren African Travel Concept Namibia Team

Bei African Travel Concept Namibia widmet sich unser Team aus erfahrenen Reise- und Safariexperten der Aufgabe, afrikanisches Fachwissen aus erster Hand in klare, zuverlässige Ratschläge umzusetzen. Wir recherchieren, überprüfen und verfeinern jeden Artikel, damit Sie bei der Planung Ihrer Reise über die aktuellsten und genauesten Informationen verfügen.

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Was Sie vor Ihrem Besuch im Namib-Naukluft-Nationalpark wissen sollten

Von allen Reisezielen, die ich während meiner zweiwöchigen Reise besucht habe, war Namib-Naukluft eines der faszinierendsten – und das nicht aus den üblichen Gründen.

Als ich nach Reisezielen suchte, die ich meiner Reise hinzufügen konnte, wollte ich so viele Orte wie möglich einbeziehen, an denen man eine Safari erleben kann. Was mir jedoch nicht wirklich bewusst war: Eine Safari in Namibia ist alles andere als gewöhnlich, und nirgendwo wird das deutlicher als hier.

Der Namib-Naukluft-Nationalpark erstreckt sich über eine Fläche von 49.768 Quadratkilometern im Westen und Süd-Namibia, womit er der größte Wildpark Afrikas und der viertgrößte der Welt ist.

Die Namib-Wüste ist das markanteste Merkmal des Parks und gilt mit einem Alter von etwa 55 Millionen Jahren unter Geologen als die älteste Wüste der Erde.

Schon diese beiden Tatsachen allein erklären, warum dieser Park in fast jedem seriösen Reiseplan für Namibia erwähnt wird – auch wenn sie keineswegs erklären, warum umfassende Reiseführer zu diesem Ort fast so selten sind wie ein Regentag in Windhoek.

Dieser Reiseführer erklärt, was der Namib-Naukluft-Nationalpark eigentlich ist, was Reisende dort sehen und erleben können, wann die beste Reisezeit ist und wie man eine Safari plant, die dem Park gerecht wird.

Ein paar Hintergrundinformationen zum Namib-Naukluft-Nationalpark

Der Namib-Naukluft-Nationalpark entstand 1979 durch den Zusammenschluss des Namib-Wüstenparks und des Naukluft-Bergzebra-Parks und wurde später um das Gebiet um das Sossusvlei, den Sesriem-Canyon sowie Teile des Namib-Sandmeers erweitert.

Der Teil des Parks, der zur Namib-Sandsee gehört, wurde 2013 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und ist bekannt für seine einzigartigen Dünenformationen und das seltene Ökosystem des Küstennebels, das Leben in einer der trockensten Regionen der Erde ermöglicht.

Der Park umfasst drei unterschiedliche Ökosysteme innerhalb einer einzigen Grenze: die Kiesebenen des Naukluft-Gebirges, das rote Dünenmeer der zentralen Namib und die Felsformationen nahe der Atlantikküste.

Drei Ökosysteme in einem Park sind für ein Wüstenreservat ungewöhnlich, und genau das ist auch der Grund, warum Wildtierbeobachtungen sind vielfältiger und interessanter, als Erstbesucher erwarten.

Jährliche Niederschlagsmenge Im gesamten Park beträgt die Niederschlagsmenge im Durchschnitt weniger als 100 Millimeter, wobei der Niederschlag größtenteils zwischen Januar und April fällt.

Aber es ist nicht der spärliche Regen, der den Park so faszinierend macht, sondern vielmehr der Nebel.

An den meisten Morgen zieht Küstennebel landeinwärts und stellt für einen Großteil der Pflanzen- und Tierwelt des Parks die einzige verlässliche Feuchtigkeitsquelle dar. Außerdem verleiht er der Landschaft ein ganz besonderes Aussehen, das sich hervorragend für außergewöhnliche Fotos eignet.

Die roten Dünen des Namib-Naukluft-Nationalparks

Einer der Gründe, warum ich einen Ausflug in den Park eingeplant hatte, war, dass ich klettern wollte Big Daddy Dune.

Die roten Dünen des Namib-Naukluft-Nationalparks erreichen eine Höhe von 325 Metern und zählen zu den höchsten Dünen der Welt.

Die Farbe entsteht durch Eisenoxid in den Sandkörnern, das im Laufe von Millionen von Jahren oxidiert ist. Die am intensivsten rot gefärbten Dünen befinden sich am weitesten von der Küste entfernt, wo der Oxidationsprozess am längsten wirken konnte.

Sossusvlei, insbesondere Big Daddy Dune und Deadvlei, sind die beliebtesten Touristenattraktionen im Park.

Sossusvlei ist ein Salz- und Tontopf die sich nach außergewöhnlich starken Regenfällen gelegentlich mit Wasser füllt und von einigen der höchsten Dünen des Parks umgeben ist.

Deadvlei hält den Skelettreste Kamelornbäume, deren Alter auf 600 bis 700 Jahre geschätzt wird und die nicht versteinert, sondern durch die extreme Trockenheit der Salzwüste erhalten geblieben sind.

Du solltest diese Orte am besten gleich bei Sonnenaufgang besuchen, denn ab Mittag wirst du geblendet und es wird unerträglich heiß.

Wüstentiere im Namib-Naukluft-Nationalpark

Der Namib-Naukluft-Nationalpark wird oft als Safari-Reiseziel beworben, aber wie ich eingangs bereits sagte, ist er alles andere als gewöhnlich.

Im Park leben 200 nachgewiesene Vogelarten, 50 Säugetierarten und zahlreiche Reptilienarten, die sich alle speziell an die extreme Trockenheit angepasst haben.

Zu den häufig gesichteten Säugetieren zählen Oryxantilopen, Springböcke, Strauße und Hartmann-Bergzebras, eine Unterart, die ausschließlich in Namibia und im Südwesten Angolas vorkommt.

Auch wenn es immer spannend ist, Wildtiere zu beobachten, findet man die wirklich interessanten Lebewesen viel näher am Boden und an Orten, an denen man vielleicht gar nicht auf die Idee käme, nachzuschauen.

Die Insekten und die wenigen Reptilien der Wüste gehören zu den widerstandsfähigsten Lebewesen auf unserem Planeten.

Hier kann man den Namib-Dünen-Gecko beobachten, der sich im Sand vergräbt, um der Hitze des Tages zu entkommen, die tanzende Weiße Dame, die sich zu einem Rad zusammenrollt, um über die Dünenhänge vor Raubtieren zu fliehen, sowie die Dünenlerche, die einzige in der Namib-Wüste endemische Vogelart.

Tenebrioniden, die manchmal auch als „Nebelkäfer“ bezeichnet werden, sind ebenfalls ein interessanter Anblick und lassen sich manchmal in der Morgendämmerung auf den Dünenkämmen beobachten, wenn sie Feuchtigkeitströpfchen direkt aus dem Küstennebel auf ihren Flügeldecken sammeln.

Diese einzige Anpassung ermöglicht es einer ganzen Population dieser in Dünen lebenden Insekten, ohne jegliche andere Wasserquelle zu überleben.

Es ist hilfreich, den Park mit einem Führer zu erkunden. Dieser entdeckt nicht nur Dinge, die man selbst vielleicht übersehen würde, sondern kann oft auch auf die charakteristischen, schlangenförmigen Spuren hinweisen, die diese Käfer über Nacht im Sand hinterlassen.

Die beste Reisezeit für den Namib-Naukluft-Nationalpark

Von Mai bis September erwarten Sie die angenehmsten Tagestemperaturen, die in der Regel zwischen 20 und 25 Grad Celsius liegen, was diese Jahreszeit zur beliebtesten Zeit für Dünenwanderungen und ausgedehnte Spaziergänge macht.

Die Nachttemperaturen können in diesen Wintermonaten unter den Gefrierpunkt fallen, daher sollten Sie richtig einpacken, vor allem, wenn Sie vorhaben, im Morgengrauen in die Wüste aufzubrechen.

Die Tagestemperaturen liegen von Oktober bis April an den meisten Tagen oft deutlich über 35 Grad Celsius, sodass Sie aufgrund der Hitze Ihre Aktivitäten auf den frühen Morgen und den späten Nachmittag beschränken müssen.

Dieser Zeitraum fällt zudem mit der geringen Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen zusammen, die gelegentlich das Sossusvlei selbst füllen können – ein Ereignis, das so bedeutend ist, dass sich die ortskundigen Führer an die jeweiligen Jahre erinnern und darüber sprechen, in denen es dazu kam.

Sollten Sie Folgendes priorisieren Fotografie Und wenn Sie viel zu Fuß unterwegs sein möchten, sollten Sie den Zeitraum von Mai bis September einplanen.

Und wenn Sie weniger Besucher und spektakuläre Wolkenformationen über den Dünen erleben möchten, sollten Sie die Nebensaisonmonate März, April, Oktober und November in Betracht ziehen.

Anreise

Der Namib-Naukluft-Nationalpark ist über die Straße C19 von Walvis Bay oder Swakopmund aus zu erreichen oder über die B1 und die C24 von Windhoek aus, wobei die Fahrt von Windhoek nach Sesriem Die Fahrt dauert mit einem normalen Fahrzeug etwa fünf Stunden.

Der Sesriem-Canyon in der Nähe des Haupteingangs des Parks ist der Ausgangspunkt für die meisten Ausflüge zu den Dünen und Vleis.

Die Fahrt ist recht einfach, und unterwegs gibt es einige sehenswerte Dinge, wie zum Beispiel die abwechslungsreiche Landschaft.

Obwohl ein Reiseroute für Selbstfahrer behandelt die praktischen logistischen Aspekte; wenn Sie noch nie hier waren, könnten Ihnen jedoch das Wissen und die Unterstützung entgehen, die Sie bei der Buchung einer geführten Tour erhalten würden.

Zu wissen, welche Düne man an einem bestimmten Morgen erklimmen sollte, welcher Reiseleiter über die richtigen Genehmigungen für den frühen Zugang zum Park vor Sonnenaufgang verfügt und in welcher Lodge man am besten übernachtet, kann einen großen Unterschied für Ihr Parkerlebnis ausmachen.

Am besten lässt sich der Namib-Naukluft-Nationalpark im Rahmen einer geführten Tour erkunden. So können Sie sicher sein, dass Sie nichts verpassen.

Planung beginnen

Der Namib-Naukluft-Nationalpark erstreckt sich über eine Fläche von 49.768 Quadratkilometern und ist damit der größte Wildpark Afrikas und der viertgrößte Nationalpark der Welt. Der Park ist größer als die Schweiz und umfasst drei unterschiedliche Ökosysteme, darunter Dünenmeere, Kiesebenen und bergiges Gelände.

Die Namib-Wüste ist etwa 55 Millionen Jahre alt und damit die älteste Wüste der Erde. Ihr Alter ist auf die anhaltend trockenen Bedingungen zurückzuführen, die durch den kalten Benguela-Strom entlang der namibischen Atlantikküste aufrechterhalten werden und die Niederschläge in der Region seit zig Millionen Jahren unterdrücken.

Von Mai bis September liegen die Tagestemperaturen zwischen 20 und 25 Grad Celsius – ideal zum Dünenklettern und Wandern. Von Oktober bis April steigen die Temperaturen an vielen Tagen auf über 35 Grad Celsius, wodurch sich die Zeitfenster für angenehme Aktivitäten verkürzen; allerdings ist die Wahrscheinlichkeit für heftige Regenfälle im Sossusvlei gering.

Die höchsten Dünen im Namib-Naukluft-Nationalpark erreichen eine Höhe von 325 Metern, darunter die „Big Daddy Dune“ in der Nähe von Sossusvlei. Sie zählen zu den höchsten Dünen der Welt und verdanken ihre rote Farbe dem Eisenoxid, das sich über Millionen von Jahren im Sand abgelagert hat.

Der Namib-Naukluft-Nationalpark ist über die Straße C19 von Walvis Bay oder Swakopmund aus zu erreichen oder über die Straßen B1 und C24 von Windhoek aus. Die Fahrt von Windhoek zum Haupteingang in Sesriem dauert mit einem normalen PKW etwa fünf Stunden; für die Anfahrt zu einigen der abgelegeneren Dünengebiete im Park wird ein Geländewagen empfohlen.

Über die Autoren African Travel Concept Namibia Team

Bei African Travel Concept Namibia widmet sich unser Team aus erfahrenen Reise- und Safariexperten der Aufgabe, afrikanisches Fachwissen aus erster Hand in klare, zuverlässige Ratschläge umzusetzen. Wir recherchieren, überprüfen und verfeinern jeden Artikel, damit Sie bei der Planung Ihrer Reise über die aktuellsten und genauesten Informationen verfügen.

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Laut, wunderbar und ein bisschen muffig. Was Sie vor Ihrem Besuch in Cape Cross wissen sollten.

Etwa einen Kilometer vor dem Cape Cross Seal Reserve solltest du die Fenster hochkurbeln, und garantiert wird jemand im Auto etwas sagen, worüber alle lachen müssen.

Die Kolonie ist noch nicht zu sehen; man hört sie nicht einmal richtig, aber man kann sie riechen – der kalte Atlantikwind trägt den Geruch herbei, der belebend und unverkennbar tierisch ist.

Es ist der Geruch von Zehntausenden von Lebewesen, die ihrem Alltag nachgehen, ohne sich im Geringsten um deine Anwesenheit zu kümmern.

Cape Cross und die Kap-Pelzrobben in Namibia bieten ein echtes Naturerlebnis.

Das ist vielleicht nicht ganz so gemütlich wie ein Sundowner auf der Etosha-Ebene mag das sein, aber so laut, rau und ein bisschen muffig es auch sein mag – es ist ein Reiseziel, das dich absolut umhauen wird.

Über das Cape Cross Seal Reserve in Namibia

Das Cape Cross Seal Reserve liegt an der Skelettküste etwa 120 Kilometer nördlich von Swakopmund, an einem schmalen Küstenstreifen, wo der kalte Benguela-Strom auf die namibische Küste trifft.

Das Schutzgebiet beherbergt eine der weltweit größten frei lebenden Kolonien von Kap-Pelzrobben; Schätzungen zufolge beläuft sich der Bestand in der Hochsaison auf 80.000 bis 100.000 Tiere (daher auch der Geruch).

Um diese Zahl in einen räumlichen Zusammenhang zu setzen: Die Kolonie erstreckt sich über mehrere Kilometer Strand!

Der Lärm trägt weiter, als man erwarten würde, und die Energie dieses Ortes – die ständige Bewegung, das Rufen, das Gedränge, die Jungtiere, die sich zwischen riesigen Bullen hindurchschlängeln – ist mit nichts anderem im südlichen Afrika zu vergleichen.

Was Sie vielleicht nicht wissen: Die Kap-Pelzrobbe, wissenschaftlich bekannt als Arctocephalus pusillus, ist eigentlich keine echte Robbe.

Es gehört zur Familie der Ohrrobben, was bedeutet, dass es seine hinteren Flossen nach vorne drehen und sich an Land wesentlich beweglicher fortbewegen kann als eine echte Robbe.

Das sollte man unbedingt im Hinterkopf behalten, wenn man an den Absperrungen steht und ein großer Stier beschließt, einem näher zu kommen. Sie bewegen sich schnell, und jedes Jahr machen mehrere Besucher diese Erfahrung auf die harte Tour.

Das Schutzgebiet ist zudem von historischer Bedeutung.

In der Nähe des Eingangs steht eine Nachbildung des Kreuzes, das der portugiesische Entdecker Diogo Cão im Jahr 1486 errichtete und das an eine der frühesten dokumentierten Landungen von Europäern an der namibischen Küste erinnert.

Das ursprüngliche Kreuz wurde Ende des 19. Jahrhunderts in ein Museum in Berlin gebracht, und obwohl das Kreuz nicht original ist, ist der Standort es doch; und wenn man dort steht, mit dem Atlantik im Rücken und der Kolonie vor sich, ist das Gefühl von Zeit und Abgeschiedenheit wirklich beeindruckend.

Was Sie bei Ihrem Besuch erwartet

Das Naturschutzgebiet ist über eine gut gepflegte Schotterstraße zu erreichen, und der Eingang ist leicht zu finden.

Entlang des Randes der Kolonie verlaufen ein Holzsteg und eine Reihe von Sichtschutzzäunen, sodass Besucher den Robben nahekommen können, ohne die Tiere zu stören oder die Kolonie selbst zu betreten.

Über das Wort „close“ lohnt es sich, ein wenig zu sprechen.

Am Cape Cross bedeutet „nah“ wirklich ganz nah.

Bis zu 300 Kilogramm schwere Bullen ruhen sich nur wenige Meter von den Zuschauerabsperrungen entfernt aus, die Mütter säugen ihre Jungen auf Augenhöhe, und die jungen Männchen üben ihre aggressiven Posen, die letztendlich ihren Platz in der Rangordnung bestimmen werden. Ihr Auftreten ist beeindruckend und irgendwie komisch.

Die Welpen, vor allem in den Monaten nach der Hauptgeburtszeit, sind ein Paradebeispiel für entschlossenes Chaos.

Der bereits erwähnte Geruch wird umso intensiver, je näher man der Kolonie kommt. Er entsteht durch Zehntausende von Tieren, Fischen, Guano und die kalte, salzige Luft der Skelettküste. Da es nicht gerade warm ist, empfiehlt es sich, ein Tuch oder einen leichten Schal mitzunehmen.

Der Lärm ist das andere, was Besucher überrascht.

In der Kolonie ist es nie still. Die Männchen stoßen ein tiefes, dröhnendes Bellen aus, und die Weibchen rufen ununterbrochen, um ihre Jungen in der Menge zu finden. Die Jungen selbst geben einen Laut von sich, der irgendwo zwischen einem Blöken und einem Schrei liegt.

Schon zehn Minuten nach ihrer Ankunft nehmen die meisten Besucher das Geräusch gar nicht mehr wahr, und nach zwanzig Minuten lauschen sie bereits auf bestimmte Rufe inmitten des allgemeinen Gesangs.

Planen Sie mindestens neunzig Minuten in dem Naturschutzgebiet ein. Eine Stunde reicht nicht aus.

Faszinierende Fakten über Kap-Pelzrobben

Kap-Pelzrobben sind bemerkenswerte Tiere.

Eine Robbenweibchen kann ihr eigenes Junges allein anhand seines Rufs in einer Kolonie von Zehntausenden von Tieren identifizieren. Sie kehrt von mehrtägigen Fangausflügen zurück, ruft einmal, und das Junge antwortet. Sie finden einander jedes Mal.

Kap-Seebären in Namibia können bis zu 300 Kilogramm wiegen und über zwei Meter lang werden. Weibchen sind deutlich kleiner und wiegen in der Regel etwa 75 Kilogramm, wodurch der Größenunterschied zwischen den Geschlechtern zu den ausgeprägtesten bei allen Robbenarten zählt.

Die Jungtiere kommen zwischen November und Dezember zur Welt, wobei der Höhepunkt der Geburtssaison auf Ende November fällt. Dies ist auch die Zeit, in der die Bullen ihr Revier am intensivsten verteidigen, was Ende November und Dezember zur außergewöhnlichsten Reisezeit macht – allerdings ist es dann auch am belebtesten, was sowohl die Tieraktivitäten als auch die Besucherzahlen angeht.

Kap-Pelzrobben sind ausgezeichnete Schwimmer und erreichen im Wasser Geschwindigkeiten von bis zu 20 Kilometern pro Stunde. An Land sind sie zwar langsamer, aber deutlich beweglicher, als die meisten Besucher vermuten.

Der Benguela-Strom, der entlang dieses Küstenabschnitts fließt, ist reich an Fischen, insbesondere an Sardellen und Sardinen, weshalb sich die Kolonie hier niedergelassen hat und bis heute zu den größten der Welt zählt.

Die Skelettküste verdankt ihren Namen den Wal- und Robbenknochen, die einst diesen Küstenabschnitt säumten und von der Wal- und Robbenjagd des 19. Jahrhunderts zurückblieben; Cape Cross war in dieser Zeit eine bedeutende Robbenjagdstation. Das Reservat ist heute ein Naturschutzgebiet, doch die Geschichte dessen, was sich hier zugetragen hat, sollte niemals in Vergessenheit geraten.

So gelangen Sie zum Cape Cross Seal Reserve

Cape Cross liegt an der Küstenstraße C34, etwa 120 Kilometer nördlich von Swakopmund und rund 60 Kilometer südlich von Henties Bay. Die Straße ist mit einem normalen PKW befahrbar, allerdings ist ein Geländewagen auf namibischen Schotterstraßen immer eine sinnvolle Wahl.

Die Fahrt nach Norden von Swakopmund Die C34 ist eine der malerischsten Straßen Namibias. Links liegt die Skelettküste, kalt und grau und scheinbar endlos, während sich die Wüste von rechts her nähert.

Es gibt Abschnitte, auf denen die Straße am Rande der Welt zu liegen scheint.

Von Windhoek aus ist Cape Cross etwa vier bis fünf Autostunden entfernt, weshalb sich ein Besuch dieses Ortes am besten im Rahmen einer mehrtägigen Küstenrundreise und weniger als Tagesausflug von der Hauptstadt aus anbietet.

Es fallen Eintrittsgebühren an, die am Eingang des Naturschutzgebiets zu entrichten sind. Das Naturschutzgebiet ist täglich geöffnet, in der Regel von 08:00 bis 17:00 Uhr. Da die Öffnungszeiten jedoch je nach Jahreszeit variieren können, sollten Sie sich vorab beim Naturschutzgebiet erkundigen.

Wann ist die beste Zeit für einen Besuch in Cape Cross, um die Robben zu beobachten?

Cape Cross ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert, doch zwei Jahreszeiten stechen aus unterschiedlichen Gründen besonders hervor.

Von November bis Januar ist die Geburts- und Paarungszeit.

Die Kolonie ist zu dieser Zeit am dichtesten besiedelt und am aktivsten. Die Atmosphäre an diesem Ort ist in dieser Zeit außergewöhnlich, und schon allein deshalb ist dies die beste Zeit für einen Besuch, wenn Sie Tausende von Robben sehen möchten.

Von Mai bis August herrscht an der Skelettküste kühleres und klareres Wetter.

Was die saisonalen Aktivitäten angeht, ist es in der Kolonie ruhiger, doch die Tiere sind das ganze Jahr über anzutreffen, und das Licht an dieser Küste hat im Winter eine ganz besondere Qualität – flach, silbrig und filmisch –, was es für Fotografen zu einem wunderbaren Ort macht.

Besuche zur Mittagszeit im Sommer können sehr heiß sein, und die Hitze kann den Geruch noch verstärken. Am angenehmsten sind Besuche am frühen Morgen.

Planen Sie Ihre Reise entlang der namibischen Küste mit Namibia Safaris

Cape Cross ist eine naheliegende Ergänzung zu einer längeren Reise entlang der Skelettküste oder der namibischen Küste und lässt sich gut in eine Tour einbauen, die Sie nach Swakopmund führt, dem Mondlandschaft, Walfischbucht, und die Dünenlandschaften der Namib nach Süden.

Planen Sie Ihre Tour nach Cape Cross

Die Kolonie am Cape Cross ist eine der größten Kap-Pelzrobbenkolonien der Welt; Schätzungen zufolge leben dort in der Hochsaison zwischen 80.000 und 100.000 Tiere. Die Bestände schwanken im Laufe des Jahres, wobei die höchsten Populationen während der Geburts- und Paarungszeit von November bis Januar verzeichnet werden.

Die Zeit von November bis Januar ist die spektakulärste, da sie mit der Geburtszeit zusammenfällt, in der die Jungtiere zur Welt kommen und die Bullen ihr Revier aktiv verteidigen. Von Mai bis August herrschen kühlere, klarere Bedingungen mit hervorragenden Lichtverhältnissen für die Fotografie. Die Kolonie ist das ganze Jahr über präsent und aktiv, daher gibt es keine schlechte Reisezeit, sondern lediglich unterschiedliche Erlebnisse je nach Jahreszeit.

Kap-Pelzrobben sind wilde Tiere, und insbesondere die männlichen Tiere können sehr territorial sein und sich schneller bewegen, als die meisten Besucher erwarten. Die Absperrungen am Cape Cross halten die Besucher in einem sicheren und angemessenen Abstand zur Kolonie. Das Verbleiben innerhalb der ausgewiesenen Beobachtungsbereiche ist sowohl eine Sicherheitsvorschrift als auch eine Maßnahme zum Artenschutz.

Cape Cross liegt etwa 120 Kilometer nördlich von Swakopmund an der Küstenstraße C34. Die Fahrt dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden auf einer Schotterstraße und ist mit einem normalen PKW möglich. Die meisten Besucher besuchen Cape Cross als Tagesausflug von Swakopmund aus oder als Zwischenstopp auf einer längeren Reise entlang der Skelettküste.

Die Intensität des Geruchs am Cape Cross ist auf eine Kolonie von bis zu 100.000 Tieren zurückzuführen, die auf engstem Raum zusammenleben, sowie auf Fisch, Guano und die kalte, salzige Luft an der Küste des Benguela-Stroms. Dies ist einer der am häufigsten erwähnten Aspekte eines Besuchs in Cape Cross und wird im Allgemeinen eher als Teil des authentischen Naturerlebnisses denn als Nachteil angesehen.

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Ein Führer durch die Mondlandschaft bei Swakopmund

Nachdem ich einige Tage damit verbracht hatte, diese faszinierende Kleinstadt zu erkunden, machte ich mich auf den Weg aus Swakopmund hinaus und fuhr landeinwärts, weg vom kalten Atlantik und der salzvernebelten Küste. Ich fuhr etwa zwanzig Minuten, bis die Stadt hinter mir vollständig verschwunden war. Der Anblick, der sich am Horizont abzeichnete, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Der Boden fiel ab in eine Reihe erodierter Schluchten und blasser, gefalteter Bergrücken, die aussahen, als gehörten sie zu einem Planeten, der sich noch selbst zu finden suchte. Der Himmel war weit und klar, und irgendwie wirkte er so viel größer als sonst, und das einzige Geräusch war das leise Rascheln knochentrockenen Grases. Ich hatte den überwältigenden Eindruck, als wäre ich vom Rand der bekannten Welt abgefahren und irgendwo gelandet, das einfach nicht von dieser Welt ist. Das ist die Mondlandschaft in Namibia. Und obwohl es sich natürlich nicht um den Mond handelt, gleicht es auch keinem anderen Ort auf der Erde. Was ist die Mondlandschaft? Die Mondlandschaft in Namibia ist ein Abschnitt uraltes, stark erodiertes Gelände etwa 30 Kilometer östlich von Swakopmund, und man findet sie leicht, wenn man dem Tal des Swakop-Flusses folgt. Was Besucher heute sehen, ist das Ergebnis von Millionen Jahren geologischer Verwitterung – ein Prozess, bei dem sich der Swakop River tief durch die Schichten aus Granit und Schiefer gegraben hat und eine wellige, kraterübersäte Landschaft aus hellgrauen und ockerfarbenen Bergrücken hinterlassen hat, die eine unheimliche Ähnlichkeit mit dem Mondgelände aufweist. Die Felsen selbst gehören zu den ältesten freiliegenden Oberflächen der Erde. Der Granit in diesem Gebiet ist etwa eine Milliarde Jahre alt, was die Mondlandschaft nicht nur zu einem visuell außergewöhnlichen Ort macht, den es zu erkunden gilt, sondern ihr auch geologische Bedeutung verleiht. Es ist schon etwas Besonderes, hier zu stehen und zu wissen, dass einige der

Ich habe die Straße aus dem Swakopmund, Nach einigen Tagen der Erkundung dieser faszinierenden Kleinstadt machten wir uns auf den Weg ins Landesinnere, weg vom kalten Atlantik und der salzhaltigen Küste.

Ich fuhr etwa zwanzig Minuten, bevor die Stadt hinter mir völlig verschwand.

Der Anblick, der sich am Horizont abzeichnete, lässt sich nur schwer in Worte fassen.

Der Boden fiel in eine Reihe von erodierten Rinnen und blassen, gefalteten Bergrücken ab, die aussahen, als gehörten sie zu einem Planeten, der sich noch in der Entwicklung befindet.

Der Himmel war weit und klar, und irgendwie sah er so viel größer aus als sonst, und das einzige Geräusch war das leise Rascheln von knochentrockenem Gras.

Ich hatte den überwältigenden Eindruck, dass ich über den Rand der bekannten Welt hinausgefahren und an einem Ort gelandet war, der einfach nicht von dieser Welt war.

Dies ist die Mondlandschaft in Namibia. Und obwohl es natürlich nicht der Mond ist, ist sie auch nicht ganz so wie irgendwo sonst auf der Erde.

Was ist die Mondlandschaft?

Die Mondlandschaft in Namibia ist ein Stück uraltes, stark erodiertes Gelände etwa 30 Kilometer östlich von Swakopmund, das Sie leicht finden, wenn Sie dem Tal des Swakop-Flusses folgen.

Was die Besucher heute sehen, ist das Ergebnis von Millionen von Jahren geologischer Verwitterung, einem Prozess, bei dem sich der Swakop-Fluss tief in die Granit- und Schieferschichten eingegraben und eine gewellte, von Kratern durchzogene Landschaft mit hellgrauen und ockerfarbenen Erhebungen hinterlassen hat, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Mondboden aufweist.

Die Felsen selbst gehören zu den ältesten freigelegten Oberflächen der Erde.

Das Granitgestein in diesem Gebiet ist etwa eine Milliarde Jahre alt, was die Mondlandschaft nicht nur zu einem visuell außergewöhnlichen Ort macht, sondern auch geologisch bedeutsam ist. Es ist schon etwas Besonderes, hier zu stehen und zu wissen, dass einige der Felsen unter Ihren Füßen älter sind als die Dinosaurier!

Machen Sie bei der Planung Ihres Besuchs nicht denselben Fehler wie viele andere, nämlich zu denken, dass die Mondlandschaft ein einziger Aussichtspunkt oder ein einziger Halt ist.

Es handelt sich um ein ganzes Gebiet aus Felsen, wobei die dramatischsten Abschnitte von einem gut positionierten Aussichtspunkt etwa 30 Kilometer von Swakopmund entfernt zu sehen sind. Die meisten Besucher halten hier an, um ein paar Fotos zu machen und die Aussicht zu genießen, während die Neugierigen der Straße weiter folgen, wo sich die Landschaft weiter dreht, wendet und ihre Form verändert.

Die Welwitschia-Verbindung

Das Tal des Swakop-Flusses ist nicht nur ein Ort, an dem man einen Haufen alter, mondähnlicher Felsen sehen kann.

Hier befindet sich auch eine der am besten zugänglichen Konzentrationen von Welwitschia mirabilis-Pflanzen in Namibia, und hier kann Ihr Ausflug in die Mondlandschaft zu weit mehr als nur einer landschaftlichen Fahrt werden.

Welwitschia mirabilis ist ein lebendes Fossil, eine Wüstenpflanze, die so alt ist und sich von allem anderen auf der Erde unterscheidet, dass sie eine ganz eigene taxonomische Familie bildet.

Einzelne Pflanzen im Tal des Swakop-Flusses werden auf ein Alter von 500 bis 1 500 Jahren geschätzt. Sie wachsen langsam, sie wachsen niedrig, und der Lauf der Zeit stört sie überhaupt nicht.

Milliarden Jahre alte Gesteinsformationen und tausend Jahre alte Pflanzen in einem einzigen Halbtagesausflug zu sehen, ist nicht alltäglich, und doch scheint es perfekt zur Persönlichkeit Namibias zu passen.

Lesen Sie einen ausführlichen Leitfaden über Welwitschia mirabilis, einschließlich der Wissenschaft hinter ihrer außergewöhnlichen Langlebigkeit und wo man sie in Namibia sonst noch findet, hier.

Was Sie von Ihrem Moonscape-Besuch erwarten können

Das Tal des Swakop-Flusses ist am besten am frühen Morgen zu sehen.

Der Nebel, der über Nacht vom Atlantik heranzieht, hält sich hier meist länger als an der Küste, macht die Bergkämme weicher und verleiht den hellen Felsen eine leuchtende, leicht ätherische Qualität, vor allem in Verbindung mit dem herrlichen Morgenlicht.

Am Vormittag brennt es ab, und die Landschaft wird schärfer, härter für die Augen und viel dramatischer.

Dennoch sind beide Versionen der Landschaft sehenswert, und wenn Sie Ihre Reise so planen, dass Sie von Swakopmund aus starten, haben Sie mehr als genug Zeit, beide zu erleben und zu Ihrem nächsten Ziel aufzubrechen, bevor die Sonne untergeht.

Der Aussichtspunkt auf der Mondlandschaft ist von der Infrastruktur her bescheiden, bietet aber einen großzügigen Ausblick.

Man kann anhalten, ein kurzes Stück auf dem Kamm entlanggehen oder einfach stehen bleiben und das Tal unter sich bewundern. Man muss das Erlebnis nicht überstürzen; ich habe mir viel Zeit genommen, weil ich wusste, dass ich diesen Weg wahrscheinlich nicht noch einmal gehen würde.

Wer noch weiter gehen möchte, kann geführte Exkursionen in die Talsohle unternehmen, wo die Welwitschia-Pflanzen in Büscheln zwischen dem Flussschotter wachsen und das Gefühl der geologischen Größe noch deutlicher wird.

Die Talsohle ist nicht unter allen Bedingungen mit einem normalen Fahrzeug befahrbar, so dass es sich lohnt, die Straßenverhältnisse zu prüfen, bevor man sich auf den Weg macht.

Oft nehmen Reiseveranstalter dieses Gebiet in ihre Reisepläne auf, weil es so nahe an Swakopmund liegt.

Die Mondlandschaft als Teil einer Swakopmund-Rundreise

Swakopmund ist eine der beliebtesten Städte Namibias, ein Ort der kühlen Luft, des guten Kaffees, der kolonialen Architektur und der entspannten Energie, die man von jeder anderen Küstenstadt erwarten würde.

Es befindet sich am Treffpunkt der Namib-Wüste und dem Atlantischen Ozean und dient natürlich als Ausgangspunkt für einige der interessantesten Ausflugsziele in der Umgebung.

Die Mondlandschaft ist die stimmungsvollste von ihnen und lässt sich gut mit einem Vormittag in den Swakop River Welwitschia Plains, einem Besuch in der Lebendigen Wüste, wo man eine Einführung in die kleineren Bewohner der Namib erhält, oder einem Nachmittag in den Dünen bei Walfischbucht.

Diese Exkursionen vermitteln Ihnen einen guten Eindruck von der außergewöhnlichen Vielfalt der Namib, vom Nebelgürtel an der Küste bis zum uralten Landesinneren, und das in nur ein oder zwei Tagen entspannter Erkundung.

Für diejenigen, die auf der Durchreise eine längere Namibia-Reiseplan, Swakopmund liegt typischerweise zwischen einem Besuch der Dünenlandschaften von Sossusvlei in den Süden und eine Safari-Reise in die tierreichen Ebenen von Damaraland und Etosha im Norden.

Die Mondlandschaft passt gut in einen Vormittag, bevor es weitergeht, ein letzter Blick auf etwas Fremdes und Schönes, bevor man sich in die entlegeneren Teile des Landes begibt.

Ihr Stopp dauert vielleicht nicht allzu lange, aber er wird Ihnen für immer in Erinnerung bleiben.

Einige praktische Informationen

Der Aussichtspunkt der Mondlandschaft ist mit einem normalen Fahrzeug über die Straße C28 östlich von Swakopmund zu erreichen. Die Fahrt vom Stadtzentrum dauert etwa 30 Minuten.

Für den Aussichtspunkt selbst wird kein Eintritt erhoben. Geführte Halbtagesausflüge in das Swakop-Flusstal, bei denen auch Welwitschia besichtigt werden kann, werden von Reiseveranstaltern in Swakopmund angeboten und können als Teil eines größeren Reiseprogramms arrangiert werden.

Die beste Zeit für einen Besuch ist der frühe Morgen, sowohl wegen der Qualität des Lichts als auch wegen der kühleren Temperaturen.

In den Mittagsstunden kann es im Tal deutlich wärmer sein als an der Küste, vor allem während der intensiven Sommermonate.

Am Aussichtspunkt und in der Umgebung gibt es keinen Schatten, daher sollten Sie genügend Wasser mitnehmen und einen geeigneten Sonnenschutz tragen.

Planen Sie Ihre Namibia-Reise mit Namibia Safaris

Namibia Safaris entwirft Reiserouten, die sich mit der Sorgfalt durch das Land bewegen, die man nur haben kann, wenn man es gut kennt. Swakopmund und die Mondlandschaft tauchen auf mehreren unserer Routen auf, als natürlicher Ruhepunkt zwischen den dramatischen Dünenlandschaften des Südens und dem weiten, offenen Wildnisgebiet des Nordens.

Für Reisende, die Namibia im richtigen Tempo und im richtigen Kontext kennen lernen wollen, ohne die Orte zu verpassen, die nicht immer auf der Titelseite der Broschüren stehen, sind wir eine natürliche erste Wahl.

Beginnen Sie Ihre Planung hier

Die Mondlandschaft ist ein uraltes, erodiertes Flusstal etwa 30 Kilometer östlich von Swakopmund, das der Swakop-Fluss durch Milliarden Jahre alten Granit und Schiefer gegraben hat. Das daraus resultierende Terrain mit blassen Bergrücken, Rinnen und kraterähnlichen Formationen hat starke Ähnlichkeit mit Mondlandschaften, woher auch der Name stammt.

Die Mondlandschaft erreicht man über die Straße C28, die von Swakopmund aus nach Osten führt. Die Fahrt dauert etwa 30 Minuten, und die Straße ist mit einem normalen Fahrzeug befahrbar. Der Hauptaussichtspunkt ist gut ausgeschildert und bietet Platz zum Parken.

Ja, vor allem für Reisende, die eher geologische als rein landschaftliche Landschaften schätzen. Die Kombination aus außergewöhnlichen Felsformationen, uralten Welwitschia-Pflanzen und der Qualität des Lichts im Tal des Swakop-Flusses macht diesen Ausflug zu einem der unvergesslichsten in der Umgebung von Swakopmund.

Ja, das Swakop-Flusstal ist einer der am besten zugänglichen Orte in Namibia, um Welwitschia mirabilis in freier Wildbahn zu sehen. Mehrere Pflanzen in diesem Gebiet werden auf ein Alter von 500 bis 1.500 Jahren geschätzt. Geführte Ausflüge in die Talsohle bieten die besten Beobachtungsmöglichkeiten.

Der frühe Morgen wird dringend empfohlen. Der atlantische Nebel, der sich über Nacht über dem Tal niedergelassen hat, sorgt für ein stimmungsvolles, gedämpftes Licht, das bis zum Vormittag nachlässt. Auch die Temperaturen sind in den frühen Morgenstunden wesentlich angenehmer als zur Mittagszeit.

Über die Autoren African Travel Concept Namibia Team

Bei African Travel Concept Namibia widmet sich unser Team aus erfahrenen Reise- und Safariexperten der Aufgabe, afrikanisches Fachwissen aus erster Hand in klare, zuverlässige Ratschläge umzusetzen. Wir recherchieren, überprüfen und verfeinern jeden Artikel, damit Sie bei der Planung Ihrer Reise über die aktuellsten und genauesten Informationen verfügen.

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Die Bäume, die die Zeit vergaß. Ein vollständiger Führer zum versteinerten Wald in Namibia.

Irgendwo auf der Schotterstraße zwischen Khorixas und dem Skelettküste, bemerkte ich, wie sich die Atmosphäre und die Landschaft zu verändern begannen.

Das Licht wurde flach und weiß. In der Luft lag dieser schwache Geruch von Staub und trockenem Gras. Und dann, ganz ohne Zeremonie, erschien ein kleines Schild am Straßenrand, das ankündigte, dass ich einen uralten Ort betrat.

Es war Winter und die Bedingungen waren perfekt für eine Namibia Road Trip. In dieses Land wollte ich schon mein ganzes Leben lang reisen, und während die Welt noch mehr aus den Fugen zu geraten schien als sonst, beschloss ich, diese Reise zu buchen. Ich hatte das Gefühl in meinen Knochen, dass es jetzt oder nie hieß.

In meiner ersten Woche im Lande habe ich alle wichtigen Orte besucht. Ich verbrachte ein paar Tage in Windhoek, und stellte fest, dass sie viel kleiner ist, als ich sie mir vorgestellt hatte. Ein paar Tage waren wirklich alles, was ich brauchte, um alles zu sehen.

Dann machte ich mich auf den Weg in die Wildnis und ins Unbekannte (zumindest für mich). Zuerst fuhr ich nach Westen, entlang der Skelettküste und besuchte Swakopmund, und dann fuhr ich nach Osten zu Damaraland um eine der faszinierendsten Sehenswürdigkeiten Namibias zu sehen.

Was ist der Versteinerte Wald in Namibia genau?

Der Name dieses Ortes weckt eine Erwartung, die nicht ganz erfüllt wird.

Es gibt keinen Wald, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Keine Bäume stehen aufrecht, sind ihrer Farbe beraubt und mitten im Wuchs erstarrt.

Was es gibt, sind die Stämme, die über ein etwa 300 mal 800 Meter großes, offenes Damaraland-Scrubland verstreut sind. Riesig, waagerecht, durch Zeit und Witterung in Stücke gebrochen, aber ansonsten erstaunlich intakt.

Einige sind bis zu 34 Meter lang, die größten erreichen einen Umfang von sechs Metern, die Jahresringe sind noch sichtbar, und die Rindenstruktur ist noch vorhanden.

Diese Bäume sind vollständig versteinert, das heißt, sie sind komplett zu Stein geworden.

An der offiziellen Fundstelle in der Nähe von Khorixas sind rund 50 einzelne Stämme freigelegt, und man geht davon aus, dass mehrere hundert weitere teilweise in der umliegenden Wüstenlandschaft vergraben sind.

Sie gehören zu einer uralten Gruppe von zapfentragenden Pflanzen, den Gymnospermen, den Vorfahren der modernen Nadelbäume und Cycadeen, und man nimmt an, dass sie während eines prähistorischen Hochwasserereignisses in der Permzeit aus dem heutigen Angola hierher geschwemmt wurden, bevor sie unter alluvialen Sedimenten begraben wurden.

Ohne Sauerstoff konnten sie sich nicht zersetzen.

Stattdessen wurde im Laufe von Millionen von Jahren jede Zelle einzeln durch Kieselsäure in einem Prozess namens Verkieselung ersetzt. Das Ergebnis ist Holz, das technisch gesehen aus Quarz besteht. Es hat die gleiche Härte wie ein Kristall.

Nachdem Souvenirjäger begannen, sich an den Fragmenten zu bedienen, wurde die Stätte 1950 zum Nationaldenkmal erklärt. Heute steht die Stätte unter Denkmalschutz, und die Mindeststrafe für das Entfernen selbst eines kleinen Stücks versteinerten Holzes beträgt 5 000 namibische Dollar.

Die Stämme haben 280 Millionen Jahre überlebt. Die Regeln sollen sicherstellen, dass sie auch die nächsten hundert Jahre überleben.

Wie es sich anfühlt, durch den Wald zu gehen

Ich werde nicht in das Klischee verfallen und sagen, dass es eine demütigende Erfahrung ist. Aber es ist sicher einer der interessantesten Orte, die Sie jemals sehen werden.

Eine geführte Wanderung ist obligatorisch; Sie können hier nicht wie etwa in Kolmanskop auf Entdeckungstour gehen.

Die Führer im Petrified Forest sind sachkundig, nie in Eile und unglaublich stolz auf das, was sie einem zeigen.

Sie werden auf die Jahresringe hinweisen, sie werden Ihnen sagen, welche Stämme teilweise ausgegraben wurden und welche noch aus der Erde ragen, und sie werden Ihnen die Stellen zeigen, an denen der Stein entlang der ursprünglichen Maserung des Holzes gebrochen ist.

Nehmen Sie sich dafür mindestens eine Stunde Zeit, aber streben Sie mehr an.

Die Wanderung ist etwa 800 Meter lang und meist flach, was sie gut begehbar macht, aber die Hitze im Damaraland ist nicht zu unterschätzen. Besuche am frühen Morgen sind wesentlich angenehmer, und die Qualität des Lichts zu dieser Stunde tut etwas sehr Schönes mit der Farbe des Steins.

Der Standort liegt außerdem in einer Halbwüste mit einer ungewöhnlichen Flora.

Neben den versteinerten Stämmen findet der Besucher Welwitschia mirabilis-Pflanzen, die im umliegenden Gebüsch wachsen.

Sie gehören zu den außergewöhnlichsten Pflanzen der Erde, uralte, langsam wachsende Wüstenbewohner, die über tausend Jahre alt werden können. Sie sehen aus wie nichts anderes, das man in Namibia oder anderswo zu sehen bekommt.

Hier erfahren Sie mehr über die Welwitschia-Pflanze, unter anderem, was sie so bemerkenswert macht und wo sie in Namibia noch vorkommt, hier.

Anreise und was Sie vorher wissen sollten

Der Versteinerte Wald liegt etwa 40 Kilometer westlich von Khorixas an der Straße C39 in Namibias Kunene-Region, im Damaraland.

Die Straße ist zwar geschottert, aber im Allgemeinen in gutem Zustand und mit einem normalen Fahrzeug befahrbar, obwohl ein 4×4 auf namibischen Schotterstraßen immer von Vorteil ist, wenn Sie selbst fahren.

Der Eintritt kostet etwa 250 Namibia-Dollar pro Person, und darin ist ein von der Regierung bestellter Führer enthalten. Die Anlage verfügt über einen überdachten Parkplatz, ein kleines, aber willkommenes Detail an einem heißen Morgen im Damaraland.

In der Gegend gibt es mehrere privat betriebene Stätten am Straßenrand, die versteinerte Bäume ausstellen. Diese sind nicht das offizielle National Monument. Sie unterscheiden sich erheblich in Qualität und Erhaltungsstandards. Wenn Sie den vollständigen Kontext, eine angemessene Führung und die bedeutendsten Stämme sehen möchten, sollten Sie die offizielle Website besuchen.

Der versteinerte Wald als Teil einer Damaraland-Rundreise

Der Versteinerte Wald wird oft als Zwischenstopp auf einer längeren Route durch das Damaraland betrachtet.

Die Region ist einer der landschaftlich schönsten Flecken Namibias, eine Landschaft mit flachen Bergen, offenen Ebenen und - vor allem in der Nebensaison - einer herrlichen Stille, die das Erlebnis noch friedlicher macht.

In unmittelbarer Nähe des Versteinerten Waldes befinden sich Twyfelfontein, das UNESCO-Weltkulturerbe, wo Tausende von San-Felsgravuren die Sandsteinhänge bedecken, und die Organ Pipes, eine dramatische Formation paralleler Doleritsäulen, die sich aus einem trockenen Flussbett erheben, nicht weit entfernt.

Der Verbrannte Berg, eine geologische Kuriosität aus verbrannten Schieferhügeln, liegt ebenfalls in der Nähe. Diese Stätten sowie ein Besuch des Versteinerten Waldes können im Rahmen einer Halb- oder Ganztagestour von einer Damaraland-Basis aus besichtigt werden.

Von Damaraland aus führen die meisten Routen weiter nach Norden nach Etosha-Nationalpark, Das macht den Versteinerten Wald zu einem natürlichen letzten morgendlichen Halt, bevor die Straße zu den beleuchteten Wasserlöchern und den offenen Ebenen von Etoscha führt, wo ich den nächsten Teil meines Urlaubs auf Safari verbrachte.

Dennoch wäre es ein Fehler, den Versteinerten Wald nur als Zwischenstopp auf dem Weg zu einem anderen Ort zu betrachten.

Es ist zwar nicht dramatisch im herkömmlichen Sinne, und es gibt keine Tiere und keine weiten Ausblicke. Die Steine, das Licht und das verblüffende Wissen, dass man neben etwas steht, das schon vor den Dinosauriern existierte, machen ihn zu einem der Namibia Reiseziele die Sie nie vergessen werden.

Planen Sie Ihren Besuch mit Namibia Safaris

Namibia Safaris entwickelt Routen, die sich sorgfältig durch das Land bewegen und die Besucher mit den bedeutendsten Stätten der Landschaft auf eine Weise verbinden, die es ihnen ermöglicht, sich voll und ganz auf das Erlebnis einzulassen.

Wer Namibia richtig und nicht nur schnell sehen will, ist beim Team von Namibia Safaris an der richtigen Adresse.

Beginnen Sie Ihre Planung

Ja, vor allem für Reisende, die sich für Geologie, Naturgeschichte oder einfach für Orte interessieren, die sich wirklich von anderen Orten unterscheiden. Es ist kein energiegeladenes Reiseziel, aber es ist ein ruhiges, tiefgründiges. Die Größe der Baumstämme, die sichtbare Maserung des Holzes, die in massivem Stein erhalten geblieben ist, und die Qualität der Führung machen es zu einem denkwürdigen Halt auf jeder Damaraland-Route.

Die Bäume sind schätzungsweise 260 bis 280 Millionen Jahre alt und stammen aus der Periode des Perm. Sie gehören zu einer uralten Pflanzengruppe namens Gymnospermen und wurden vermutlich durch eine prähistorische Überschwemmung an ihren heutigen Standort transportiert, die möglicherweise aus dem heutigen Angola stammt.

Ja. Am offiziellen Standort des Nationaldenkmals in der Nähe von Khorixas sind Führungen obligatorisch. Das ist keine Unannehmlichkeit. Die Führer sind sachkundig, und der Kontext, den sie vermitteln, verwandelt den Besuch von einem Spaziergang zwischen Steinen in etwas Informatives.

Das Gelände ist mit normalen Fahrzeugen über die Schotterstraße C39 etwa 40 Kilometer westlich von Khorixas erreichbar. Die Straße ist im Allgemeinen in einem guten Zustand. Für längere Fahrten im Damaraland, wo der Straßenzustand variieren kann, wird jedoch ein 4×4-Fahrzeug empfohlen.

Die meisten Besucher verbringen zwischen 45 Minuten und eineinhalb Stunden an diesem Ort. Der geführte Spaziergang erstreckt sich über etwa 800 Meter in meist flachem Terrain. Besuche am frühen Morgen sind wegen der kühleren Temperaturen und des besseren Fotolichts zu empfehlen.

Über die Autoren African Travel Concept Namibia Team

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